Главная » Комплектующие » Пошаговое руководство по выбору правильной трубы для бани: внешняя или внутренняя? Дымоход в бане: что нужно знать? Дымоход коллективный: правильное подключение.

Пошаговое руководство по выбору правильной трубы для бани: внешняя или внутренняя? Дымоход в бане: что нужно знать? Дымоход коллективный: правильное подключение.

Одним из ключевых элементов современной бани можно назвать установленную в ней печь. И весьма важно, чтобы был обеспечен максимально возможный отвод получаемых продуктов горения, а для этого должна быть заранее продумана и создана конструкция качественного дымохода.

Вытяжная труба в баню своими руками выполняется достаточно просто, важно, уметь обращаться с инструментом и понимать в чем состоит смысл выполняемых работ.

Обустройство трубы в бане

Решая вопрос о том, как сделать трубу в баню правильно, и, конечно же, надежно, требуется выяснить многие моменты. Среди них — те, которые связанны с видами, конструкциями, требованиями к размерам, и с особенностями монтажа и эксплуатации. Это необходимо для ее безупречной работы.

Разновидности дымоходов для бани

Дымовая труба на баню может быть внешняя и внутренняя и каждая разновидность обладает своими преимуществами и недостатками. Для внешнего дымохода характерно то, что у него наименьшая пожароопасность, он более прост в креплении и установке. К недостаткам относится его расположение на улице, в результате чего, велики теплопотери .

Для внутреннего дымохода нет понятия теплопотерь, тепло остается внутри, но монтировать его гораздо сложнее. Более серьезным недостатком является повышенная пожароопасность.

Нужно сказать, что современные материалы позволяют свести имеющиеся недостатки внешних и внутренних дымоходов к минимуму. Но среди рекомендаций о том, как сделать трубу в бане, преобладает мнение, что лучше всего обустройство внутреннего дымохода.

Особенности, которые имеет дымоход в бане

При установке дымохода в бане должны быть приняты во внимание основные особенности конструкции, которые определяются используемыми материалами и элементами.

К таким особенностям относятся:

высокие температуры;
экологические и санитарные нормы;
и, конечно же, учитывается здание самой бани, которое в большинстве случаев является полностью деревянным.

Для успешного проведения установочных работ нельзя пренебречь следующими основными принципами:

В качестве материала должны использоваться черный или оцинкованный металл, керамика или кирпич. Асбестоцемент и алюминий не подходят.

При выборе изоляции на первом месте должны стоять такие характеристики, как экологическая безопасность и негорючесть материала. Отлично подходят керамзит и каменная вата.
Теплоизоляционные и отражающие поверхности должны покрываться материалами, фольгированным металлом. При этом стоит помнить, что фольгированная алюминием теплоизоляция очень похожа на покрытие из блестящего лавсана, температура плавления которого меньше 300 градусов.

В процессе обустройства дымохода нужно убедиться в отсутствии контактов с элементами бани, являющимися деревянными. Это одно из требований правил пожарной безопасности.
Обеспечить пожарную безопасность можно используя сэндвич трубы, которые устанавливают в перекрытия. В качестве заполнителя используется керамзит или базальтовая вата.

Когда выводится труба бани через крышу, тоже должно быть исключено соприкосновение с материалами кровли. Для этого необходимо использование специального металлического кожуха.
Чтобы уплотнить швы и стыки между защитным коробом, который устанавливается в крыше или перекрытии и трубой желательно использование специального алюминиевого скотча или фольги.

Форма и высота дымохода для бани

Самой практичной формой дымохода для бани является цилиндрическая. не должен быть меньше, чем диаметр отверстия, которое имеет печь или котел. Больше можно, меньше нельзя.

Подбирая диаметр, необходимо отталкиваться от того, что площадь поперечного сечения должна быть от 8 квадратных сантиметров на каждый киловатт мощности. При самостоятельном расчете стоит применять формулу площади круга.

Высота трубы в бане определяется с учетом того, какую высоту имеет здание, какой тип крыши, и каковы размеры прилегающих строений. Создавая проект, должна быть учтена высота трубы над крышей.

Согласно санитарным нормам и правилам, труба на крыше бани должна быть следующей высоты:

50 см выше конька, если она расположена ближе 1,5 м к коньку;
на одном уровне с коньком или немного выше, если расстояние составляет от 1,5 м до 3 м;
если расстояние больше 3 м, то такой же ориентир на линию, проведенную от конька вниз, под углом 10 градусов к горизонту;
для плоской крыши высота должна быть не меньше одного метра;
если высота составляет 1,5 м и более, то она должна дополнительно фиксироваться растяжками.

Установка трубы в бане

Перед тем как монтировать дымоход в баню, следует приобрести или самостоятельно изготовить все конструкционные элементы. Стоит отметить, что самостоятельное изготовление трубы возможно только лишь, имея специальный инструмент и опыт изготовления.

Поэтому проще и лучше приобрести части дымохода в магазине и затем собрать их воедино, и цена такого решения будет самой приемлемой.

Инструкция по сборке не является сложной и вполне по силам человеку, который умеет обращаться с инструментом.

Монтаж трубы начинается с того, что готовятся отверстия для дымохода. При строительстве бани с нуля эти проходы делаются заранее. Если дымоход внутренний, то отверстия делаются в крыше и потолке, если внешний, то в стене, недалеко от печи или котла.

Внимание: Выводя трубу через стену или крышу, заранее должны быть подготовлены защитные листы из металла, необходимые для того, чтобы закрыть часть от воздействия очень высоких температур.

Особое внимание стоит обратить на то, что собой представляет изоляция трубы в бане. В нее входит специальный межэтажный переходник, и кроме того — сэндвич труба, которая больше, чем основной дымоход.
Для внутренней трубы в перекрытиях изготавливается специальный короб, который служит переходником.

Чтобы защитить кровлю, устанавливается специальный металлический фартук.
Вначале устанавливается основная однослойная труба, которая входит непосредственно в топку, закрепляется к стене и к выходному отверстию топки.

Внимание: Если используются трубы, имеющие больший диаметр, чем у выходного отверстия, то вначале устанавливается переходник.

Устанавливается шибер, после которого идет снова однослойная труба, входящая в переходник в потолке. Если потолочное отверстие располагается не над печью, используется колено.

Внимание: Число колен не должно быть более трех, а суммарный горизонтальный участок не должен иметь длину более одного погонного метра.

После установки трубы в переходник, он заполняется теплоизоляцией.
Следующий элемент – сэндвич труба. Она устанавливается внутрь предыдущей.
Заключительный отрезок трубы заводится сверху, через крышу и металлический фартук.
В заключение устанавливается защитный грибок.

Труба с теплообменником – польза и экономия

Самый лучший вариант – теплообменник для бани на трубу. Такая конструкция носит название самоварной и монтируется непосредственно на трубу дымохода. Вода нагревается теплом, идущим по дымоходу. Температура выходящего дыма может достигать значений в несколько сот градусов.

Теплообменник на трубу в баню полезен тогда, когда баня нужна через какое-то время после топки. Вода останется горячей достаточно долго и возможно использование довольно объемного бака из-за большой нагревательной площади. Вода греется быстро, равномерно, согласно принципам обычного самовара.

Чистка трубы в бане

Если дымоход засорится, то тяга ухудшается и внутри бани появляется дым. Возникает вопрос, касающийся того, как прочистить трубу в бане. Это можно сделать, используя специальный инструмент, или печь может быть протоплена дровами определенного типа.

Механическая очистка подразумевает использование специального скребка и жесткой щетки, имеющей звеньевую ручку. Работа выполняется снаружи, с крыши, через верх дымохода.

Учитывая, что внутрь топки попадает много сажи, необходимо защитить от нее помещение. Как один из вариантов, накрыть топку плотной тканью.

Вторым способом является протапливание печи осиновых дров, при этом труба самоочищается. Делать это рекомендуется не реже одного раза в год.

Внимание: Не стоит использовать при очистке дымохода какими-либо химическими средствами. Это способ наносит большой вред окружающей среде.

Вывод

Монтировать трубу для бани необходимо внимательно, не упуская даже мелких деталей, и если этот процесс делается впервые, стоит пригласить опытного мастера для контроля и помощи в выполнении монтажных работ. Очень важно соблюдать требования правил безопасности и рекомендации специалистов.

В видео в этой статье содержатся еще некоторые подробности, касающиеся оговоренной темы.

От того какие трубы используются для монтажа дымохода бани или саун зависит безопасность устройства этого строения. Так как в бане существует большой риск возможности возникновения пожара, то к решению этого вопроса следует подойти со всей серьёзностью. Необходимо продумать всё до мелочей: материал трубы, способ установки и изоляции.

Какие материалы лучше

На современном строительном рынке ассортимент труб для бани очень широк. Радуют они потребителей своим внешним видом, разнообразным дизайном. Также разнообразен материал, из которого они изготавливаются: керамика, сталь, нержавейка и даже термопластик.

Асбестоцементные трубы для бани категорически не подходят. Они не могут выдерживать таких температур, как металлические или керамические. В любой момент асбестоцементная труба может лопнуть, что приведёт к возникновению пожара в бане и травмированию человека.

Сэндвич-труба

Сэндвич-труба для бани или сауны изготавливается по очень простому принципу. Он заключается в обустройстве нескольких слоёв, как в бутерброде. Структура её такова: две металлические трубы, которые имеют разные размеры диаметрального сечения, вставляются друг в друга. Свободное пространство, которое образовалось между трубами, заполняется термоустойчивым утеплителем. Например, базальтовая вата. Труба, обустроенная таким образом, способна выдержать влияние влаги и жара. В продажу она поступает в разобранном виде. Перед её приобретением необходимо выполнить проект будущего дымохода, а затем набрать необходимые части и соединяющие элементы. Собрать такую трубу абсолютно нетрудно. Выполнить монтаж сэндвич-трубы можно буквально за один день.

Плюсы и минусы

Рассмотрим все положительные и отрицательные характеристики сэндвич-трубы в плане использования её для бани или сауны.

Сэндвич-труба универсальна в применении. Её можно применять как для больших домов, так и маленьких построек, в частности, и для бань.
Обладает компактностью.
Легки в перевозке, не возникает проблем в доставке. Размеры подбираются на усмотрение потребителя.
Обладает простотой монтажа. С этим процессом может справиться человек, даже не обладающим специальными навыками. Главное, правильно определить размеры.
Эстетичный вид.
Высокая степень пожаробезопасности.
Способность соседствовать с деревянными конструкциями.
Многослойность и качество внутренней поверхности сводит к минимуму образование конденсата и отложения сажи.
Низкая степень подверженности воздействию жара, кислот и прочее.

Но несмотря на множество положительных характеристик, существуют и минусы:

Недолговечность. Сэндвич-трубы могут прослужить максимум 15 лет.
Высокая цена.

Как видно, минусов намного меньше, чем плюсов. Именно поэтому сэндвич-труба пользуется большой популярностью. А если постараться и изготовить её самостоятельно, то можно сократить затраты. В этом случае, обустройство сэндвич-трубы может быть дешевле даже кирпичного дымохода. Оценив все за и против, можно прийти к выводу, что сэндвич-труба является оптимальным вариантов для обустройства дымохода в бане.

Изготовление своими руками

Процесс изготовления трубы своими руками состоит из таких этапов:

тщательное продумывание всех деталей;
определение всех размеров;
составление проекта;
определение с деталями и их количеством;
приобретение материалов;
сборка конструкции в соответствии с размерами;
устройство дымохода.

Работы по устройству не очень сложные. Просто необходимо обернуть стальную конструкцию теплоизоляционным материалом, а затем защитить утеплитель оцинковкой. Но всё-таки существуют некоторые нюансы, которые нельзя оставить без внимания:

Монтаж

После того как приобретены все материалы и детали, можно приступать к устройству сэндвич-трубы для бани или сауны своими руками:

Следует помнить, что температура возле печи самая огромная. Это приводит к быстрому прогоранию трубы, которая присоединена непосредственно к патрубку печи. Учитывая это, специалисты рекомендуют монтировать дымоход для бани не из цельной конструкции, а собирать его из двух частей. Это существенно упрощает работу по установке трубы, а также позволяет с лёгкостью заменить нижнюю прогоревшую часть в любой момент.

Установка

В этом разделе рассмотрим, как правильно установить дымоход для бани или сауны. Во-первых, необходимо определиться со способом установки. Лучше всего дымоход в бане или сауне устанавливать строго вертикально. Именно при этом способе монтажа обеспечиваются все положительные факторы функционирования дымохода. Монтируя дымоход вертикально, вывод обеспечивается через потолок и кровлю бани. Поэтому первым делом следует проделать отверстия в этих частях бани или сауны.

Сам монтаж конструкции дымохода для бани выполняют таким образом:

Как видим, процесс не очень сложный, но требует щепетильности в выполнении работ. Более детальный процесс показан на видео:

Прочистка печной трубы

Для прочистки дымохода бани используют несколько методов. Этот процесс выполнить можно с помощью специальных щёток, а можно воспользоваться более современным методом с применением химических веществ.

Если же конструкция обустроена не вертикально, а с переходами, то перечисленные методы не эффективны. В этом случае выход один, залить в дымоход бани несколько литров горячей воды, а потом выполнить серьёзную топку для её просушки. В процессе топки сажа начнёт покидать трубу вместе с испаряющейся водой. Не следует переживать за образование посторонних запахов. Всё исчезнет после полной просушки.

Заключение

Применение трубы для устройства дымохода бани высокого качества обеспечит оптимальный микроклимат в помещении, а также уверенность в безопасности. Если же возникнет желание сэкономить, подумайте хорошенько, стоит ли поддаваться на сомнительные эксперименты. Лучше приложить усилия и устроить всё на высоком уровне с первого раза. Переделывать всегда выходит дороже.

Сегодня купить дымоход для бани не сложно, но перед поездкой в магазин было бы полезно узнать, какие они бывают. Их виды, материалы, из которых делают дымоходы и какой подойдет именно вам. А может быть стоит сделать дымоход в бане своими руками? Какой дымоход лучше для бани и каково устройство дымохода в бане попытаемся ответить в этой статье.

Условно можно разделить проход дымохода из парилки на улицу на три варианта:

Дымоход в потолок бани

Дымоход для бани из нержавейки

Дымоходы из нержавейки продаются в магазинах в двух вариантах, это двухконтурные сэндвич дымоходы (утепленные) и одностенные (не утепленные).

Одностенные, не утепленные трубы используют в основном для гильзования кирпичных дымоходов и для первого участка дымохода (по нему можно оценить износ всего дымохода). Они имеют вид и собираются по принципу труба-раструб, где верхняя труба вставляется в раструб нижней трубы. Такие дымоходы из зеркальной нержавеющей стали или оцинкованной стали высокого качества.

Толщина изоляции на утепленных дымоходах составляет от 30 до 100 мм. Как правило, в качестве утеплителя используется базальтовая вата, имеющая высокие противопожарные свойства.

Толщина нержавейки от 0,5 до 1 мм, конструкция получается легкая и не требующая больших силозатрат, мощного крепежа или фундамента.

Раструбная система является герметичным соединением. Большой выбор фасонных изделий и крепежа, делает сборку дымохода простым и главное быстрым занятием даже для человека никогда этим не занимавшегося.

Прохождение деревянных перекрытий, крыш и стен у таких дымоходов происходит с применением специальных элементов, которые изолируют дымоход от дерева и предотвращают возгорание.

Также такие дымоходы легко чистятся и имеют эстетичный внешний вид.

Диаметр дымохода от 80 до 300 мм. Отсутствие коррозии, а также возможность заказать (во многих городах) индивидуальное изготовление, делает дымоход для бани из нержавейки лидером этого рынка.

Видео сборки дымохода из нержавейки

Керамический дымоход для бани

В комплектацию керамического дымохода входят:

Керамические трубы и фасонина
Клей для керамических труб
Изоляция
Наружные блоки

Трубы производят из огнеупорной керамики специального состава, они не впитывают влагу, устойчивы к агрессивным средам и к перепадам температур. Толщина у большинства производителей в районе 15 мм для диаметров труб от 140 до 200 мм. Длина каждой трубы от 330 до 500 мм.

Керамический дымоход строится отдельностоящим на специальном керамическом основании «конденсатосборнике». Далее идет ревизионный тройник длинной 660 мм с большим окном для прочистки и инспекции дымохода. Потом ставится тройник для подключения печи, они бывают под 45 и 90 градусов.

Клей для труб керамического дымохода так называемая «кислотная масса для склеивания труб» идет в пластиковых ведрах по 1,5 кг и наносится с помощью клеевого пистолета. Клей создает герметичный монолитный стык с коэффициентом температурного расширения равного расширению самих керамических труб.

Высокоплотная (110 кг/м3), формованная изоляция создана специально для керамических дымоходов и под их диаметры. Сегменты с замковым соединением плотно прилегают к дымоходу.

Наружные бетонные блоки высокого качества 400 на 400 мм, соединяются клеем для блоков.

И завершает конструкцию «верхний комплект», который состоит из бетонной плиты и металлического конуса.

Керамические дымоходы для бани очень надежны в плане пожарной безопасности и если ваша баня находится в цокольном этаже дома, а дымоход будет проходить через верхние этажи и захламленный чердак, то это ваш вариант. Бетонные блоки можно оштукатурить и покрасить в цвет стен, что визуально скроет нахождение дымохода в помещении.

Видео сборки керамического дымохода

Цена дымохода

Цена дымохода не меньше, а зачастую и гораздо дороже самой печи.

Сравним цены на дымоходы из нержавейки и керамические дымоходы со следующими условиями:

Высота дымохода 7 метров
Диаметр дымохода внутренний 160 мм
Элементы дымохода
- Основание с отводом конденсата
- Ревизия
- Тройник для подключения 90 градусов
- Дымовая труба
- Конус на оголовок дымохода

Дымоход из нержавейки от 40 т.р. до 60 т.р. вес дымохода составит от 40 до 70 кг.

Дымоход керамический от 45 т.р. до 120 т.р. вес дымохода составит от 500 до 700 кг.

Дымоход для бани своими руками

Если вы собираетесь строить или собирать дымоход своими руками, вот несколько советов и лайфхаков:

Итоги по выбору дымохода для бани

Если у вас небольшая, одноэтажная, отдельно стоящая баня с железной печью то берите сандвич дымоход из нержавейки.
Если у вас большая двухэтажная баня или баня в цоколе дома покупайте керамический дымоход либо стройте гильзованный стальными трубами кирпичный дымоход.
Дымоход же из кирпича оправдан лишь, если у вас кирпичная печь либо камин.

Видео по выбору дымохода

Здравствуйте, дорогие друзья. Баня - это не только место, где семья отдыхает телом и душой, но и в силу своего назначения потенциально пожароопасное строение. Правильно выбранная и смонтированная печь это только часть системы нагрева. В сегодняшней статье обсудим, как труба для бани поможет избежать проблем во время эксплуатации печи.

Правильно устроенный дымоход для бани выведет продукты сгорания топлива, обеспечит сохранность тепла и пожаробезопасность. Он может быть двух видов - наружный и внутренний.

Внешний

Внешние дымоходы были изобретены в Америке. Основное их преимущество - в высокой степени безопасности конструкции.

В этом варианте труба соединяется с печью, а дымоход выходит через стену на улицу. Минусы этой системы:

больший расход топлива;
необходимость утепления, находящейся на улице трубы.

Внутренний

Внутренние дымоходы располагаются вертикально, поэтому, обеспечивается хорошая тяга. Плюсом этой конструкции станет быстрый нагрев бани, поддержание тепла в помещении, а также малый расход топлива. Недостатки станет:

сложность монтажа;
слабая противопожарная защищенность парилки;
сложности в ремонте и уходе;
опасность внутреннего задымления.

Часто сооружают комбинированные дымоходы - кладка из кирпича с вмонтированной внутрь металлической трубой.

Элементы системы дымоотвода

Основная деталь дымоходной системы - труба для печки. Есть 3 типа с разными размерами - 250, 500, 1000 мм в диаметре.

Следующий элемент системы - дроссель-клапан. Он используется для регулировки тяги. Представляет собой трубу с вмонтированной поворотной заслонкой и выведенной наружу рукояткой.

Для монтажа потребуются также тройники, крышка, термоизоляция, сборник конденсата, соединения, зольник, специальные переходники, разные защитные элементы. Некоторые из них являются обязательными, а другие служат дополнением к системе отведения продуктов горения.

Безопасность конструкции

Баня - объект повышенной пожароопасности. Поэтому при ее проектировании нужно правильно подбирать материалы и обустраивать систему дымоотвода по всем техническим нормам. К беде может привести:

неправильное обустройство прохода дымовой трубы через кровлю и перекрытие;
засорение отходами горения (при несвоевременности чистки или если отверстие для этого не было предусмотрено);
перегрев печи.

Наиболее надежной считается трехслойная конструкция дымохода. Тяга в ней создается за счет прогрева воздуха между средней и наружной трубой. Благодаря этому, дым от горелки продвигается вверх и замещается свежим воздухом. Внешняя оболочка в многослойной трубе чаще всего изготавливается из легкого бетона.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком.

Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой, а это будет угрожать жизни посетителей бани.

Водяной бак на трубе для бани

При строительстве бани стоит предусмотреть, откуда будет подаваться горячая вода для мытья. Целесообразнее водяной бак устанавливать рядом с воздуховодом. Емкость будет нагреваться по мере прохождения горячего воздуха через трубу. Теплообменники изготавливают из чугуна, эмалированной и нержавеющей стали. Самым популярным является последний вариант.

Установить его можно возле печи и на трубе, проходящей через чердак бани. Схема обустройства схожая, но на чердаке проще наполнять бак водой. Так как теплообменник находится не в парном отделении, то можно от насоса подвести водопровод с краном. Вода в бак будет подаваться автоматически.

Материалы для дымохода

Перед тем как разбираться, как устанавливать трубу в бане, важно узнать какой вариант будет предпочтительнее. Выбор материалов для дымоотвода зависит от финансовых возможностей, технических условий, требований пожарной безопасности, а также эстетического вкуса хозяев помещения.

Кирпич

Этот материал издавна используется в строительстве, на сегодняшний день также популярен, как и раньше. Его достоинствами являются:

широкий выбор (легко подобрать подходящий к дизайну вариант);
привлекательный внешний вид;
отличные теплообменные качества;
устойчивость к высоким температурам;
относительно низкая цена, хотя есть более дешевые варианты.

Этот материал имеет ряд недостатков: риск скопления конденсата, недолговечность, а также необходимость сооружения фундамента.

Сталь

При выборе дымохода для бани многие отдают предпочтение металлическим конструкциям. Они бывают из черного железа или нержавеющей стали. Такие вариант - оптимальное решение из-за наличия следующих преимуществ:

эстетичный вид;
длительный срок эксплуатации;
простота монтажа;
разная стоимость на любой кошелек;
небольшой вес (фундамент строить не нужно);
разнообразие конструкций.

Так же часто ими гильзуют кирпичные дымоходы.

Керамика

Керамические трубы хорошо переносят высокие температуры, не подвергаются воздействию щелочами, кислотами, им не страшна коррозия.

На гладком наружном и внутреннем контуре не накапливается сажа и пыль. Однако это очень дорогой материал, поэтому он мало распространен в нашей стране.

Стекло

Это довольно экзотический и непривычный, но самый эффективный вариант для банной печи. Стекло не боится коррозии, не только легко чистится, но и не собирает на стенках сажу и грязь. Влага ему не страшна, поэтому стеклянный дымоход самый безопасный и надежный. Монтаж его сложный и требует наличия профессионализма. Еще одним минусом является крайне высокая стоимость системы.

Сэндвич труба на банную печь

Конструкция состоит из двух труб разного диаметра, поставленных одна в другую, а зазор между ними заполнен изоляцией, способной выдержать высокие температуры. Если планируется установка конструкции своими силами, то в качестве теплоизоляционного материала лучше выбрать керамзит, асбест или минеральную (базальтовую) вату.

Если приобрести готовые сэндвич трубы для бани, то работу можно будет выполнить гораздо быстрее и проще.

Какие лучше использовать для бани?

Все выше рассмотренные варианты труб подойдут для банного помещения. Они не выделяют вредных веществ, не разрушаются при высоких температурах. Какой дымоход лучше? Стеклянный и керамический. Но чаще всего используют обычную стальную трубу.

Стоит так же упомянуть что асбестоцементные или бетонные трубы использовать нельзя, так как они не отвечают существующим нормам, а также требованиям безопасности.

Правильная конструкция внешнего и внутреннего дымоотвода

Как правильно сделать дымоотводящую систему.

Современные модули из нержавеющей стали или керамики позволяют выполнять процесс монтажа самостоятельно. Главное, соблюдать необходимые требования:

хорошая тяга в системе (если конструкция выполнена негерметично и неправильно, но создастся обратная вытяжка, что опасно для жизни и здоровья);
обеспечение безопасной работы дымохода, при установке должны быть учтены все нюансы;
эстетичный вид (хотя это не первостепенной важности вопрос, но от этого зависит внешний и внутренний вид дома);
долговечность эксплуатации

В правильном воздуховоде на внешней и внутренней поверхности не должна накапливаться сажа и конденсат. Хороший дымоход обладает низкой теплопроводностью. Есть также требования к форме и сечению системы. Оно не должно быть меньше, чем у котла или печи.

Самым лучшим считается круглый канал. Его легко чистить, воздух беспрепятственно выходит наружу. На крыше монтируется фартук, служащий защитой от попадания осадков.

Проектирование системы

До того как представить пошаговое руководство оборудования дымохода своими руками в бане отметим основные моменты устройства:

правильный выбор диаметра трубы и формы конструкции;
оптимальное место размещения (ближе к внутренней стенке бани, так будет обеспечена хорошая теплоизоляция);
высота дымохода (не менее 4,5 метров);
труба должна возвышаться над крышей не меньше чем на 50 см;
место соединения с кровлей тщательно изолируется;
в системе обязательно устанавливается задвижка (шибер), который позволит регулировать тягу;
стену рядом с дымоходом защищают негорючими материалами;
внешнюю часть конструкции белят или красят, тогда при нарушении герметичности в местах прохождения дыма краска станет темнее.

Как вывести дымоход через потолок

Обустройство прохода дымоотвода через перекрытие - ответственный момент. Из-за неправильного монтажа часто случаются пожары. Согласно правилам безопасности, нужно исключить прямой контакт горячей трубы с легковоспламеняющимися материалами. Для этого сооружается специальный узел в виде короба из негорючего оцинкованного или нержавеющего металла.

Все работы следует выполнять согласно нормативам.

Изготовить такой узел можно самостоятельно. Размеры листа железа должны превышать размер выреза под трубу.

Как смонтировать пересечение стены

Если наружная стена бани выполнена из кирпича или другого негорючего материала, то монтаж проходного отверстия осуществляется легко. Вырезается круглое сквозное отверстие, куда потом вставляется металлическая гильза.

Можно обойтись и без нее, если проем просверлен идеально кругло под наружный размер сэндвича. Также не получится поставить гильзу, когда дымоход через стену проходит под углом, отличным от 90°.

Стыков в толще стены не должно быть. В отверстие вставляется труба, пространство вокруг нее заполняется огнестойким уплотнителем. Остается только установить и присоединить ее к вертикальному участку. Если же баня построена из дерева, то стоит руководствоваться теми же правилами, что и при устройстве потолочно-проходного узла.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Наиболее оптимальной конфигурацией трубы для дымохода является цилиндр. Такая форма не будет создавать препятствий для выхода дыма и сажа будет меньше откладываться на стенках.

Наружная конструкция, кроме практического, имеет декоративное значение. Ее делают так, чтобы не нарушить общий дизайн сооружения.

Диаметр трубы

Сечение дымохода зависит от мощности печи и строго оговорены в СНиПах. Нише написаны основные размеры вытяжного отверстия в зависимости от мощности печи:

140×140 мм для печей до 3,5 КВт;
140×200 мм для печей 3,5 - 5,2 КВт;
140×270 мм для печей 5,2 - 7,2 КВт.

Диаметр не должен быть меньше выходного отверстия печи или котла.

Высота трубы

Высоту дымохода рассчитывают с учетом высоты строения, типа крыши, а также размеров соседних зданий. При проектировании особенно важно учесть высоту трубы, расположенную над крышей здания. Так согласно СНиПам она должна возвышаться над крышей не менее чем:

0,5 м над коньком тогда, когда труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька снизу;
вровень или чуть выше конька, если она находится на расстоянии 1,5 - 3 м от конька вниз;
при расстоянии более 3 м от конька, труба дымохода должна быть на одном уровне или немного выше линии, проведенной вниз от конька, под углом в 10° к горизонту;
высота вентканала для плоских крыш составляет 1 м;
если труба на 1,5 м выше уровня крыши, её необходимо дополнительно фиксировать растяжками.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком. Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой.

Устройство дымоотвода своими руками

Как сделать дымоход, не прибегая к помощи специалистов? Перед тем как браться за такую сложную работу учтите все моменты за и против такой установки. Ведь от правильной работы системы будет зависеть безопасность посетителей бани!

Приступая к монтажу трубы в бане, в первую очередь нужно купить или изготовить самостоятельно все элементы конструкции дымохода. Сделать своими руками трубу можно только специальным инструментом и имея опыт в этом деле. Намного проще купить готовые детали и собрать из них всю систему. Такая работа по силам всем, кто умеет и любит выполнять все строительные работы самостоятельно.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Для монтажа приготовьте такой инструмент:

лобзик;
стамеска;
болгарка;
отвертка;
шуруповерт;
уровень;
рулетка.

Перед сборкой конструкции потребуются следующие материалы:

хомуты для закрепления стыков;
оголовок, который служит защитой от осадков;
элементы для создания перехода сквозь перекрытие и конструкцию крыши;
материалы для изоляции;
тройники и переходники, необходимые для организации углов на пути дыма.

Перед тем как выводить трубу в бане через крышу или стену, заранее подготовьте также металлические защитные листы, закрывающие часть стены и потолка от воздействия высоких температур.

Последовательность монтажа дымохода

Схему установки продумайте заранее. Она будет проходить в несколько этапов. В первую очередь в потолке и крыше проделываются отверстия равные размеру трубы плюс десять сантиметров.

Если между полом чердака и крышей расстояние более 1,5 метра, то на чердачном этаже устанавливается разгрузочный узел.

Подготовка отверстий для прохода

Типы проходов дымоотвода могут быть такими: через стену, потолочное перекрытие, кровлю. При установке металлической, керамической или сендвич трубы сначала подготавливают проходное отверстие. Определятся место, где она должна пройти через кровлю. Размечается размер, соответствующий установке крышной разделки, и вырезается проем в перекрытии с внутренней стороны крыши.

При необходимости укладываются балки, которые усилят конструкцию и будут поддерживать потолок, а также крышу. Затем снаружи монтируют проходные узлы (короб в перекрытии).

Защитный короб для дымохода

Этот узел предназначен для вывода печной трубы через крышу или перекрытие. Чаще всего для изготовления коробов применяется оцинкованное железо, нержавейка, медь и профилированный лист.

Данные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к повышенным показателям по влаге, перепадам температур и отсутствие коррозийных процессов, а также длительным эксплуатационным сроком. Изготавливается защитный короб по размерам, которые снимаются с готового дымохода или согласно заранее подготовленным чертежам.

Как чистить дымоход

После ответа на вопросы как правильно установить конструкцию для отвода дыма, и какие бывают материалы, разберемся, как ухаживать за дымоходом. Если в вашу баню или сауну поставляются дрова, топливные брикеты, уголь или другие виды твердого топлива, то потребуется время от времени выполнять чистку дымоотвода. Существует два эффективных способа удаления накипи из труб.

Механическая чистка щеткой - старый и надежный способ. Он требует определенных знаний, времени, силы и специальных инструментов. Для кирпичного дымохода лучше взять стальной ерш, а для металлического - пластиковый.
Прочистка химическими средствами. Есть два вида веществ - для профилактики (порошкообразная добавка к дровам) и полено «трубочист». В нем содержится большая доза активных веществ, которые при сгорании удаляют всю накопившуюся сажу.

Частые ошибки при строительстве

Чтобы избежать плохой тяги, а то и угара или возгорания, нужно учесть советы специалистов:

Оптимальная форма для дымохода - круг. Поставленная конструкция с причудливой формой соберет больше сажи, а также послужит преградой для дыма.
На стадии проектирования соблюдайте требования к горизонтальным участкам дымохода. Их длина не должна быть более 1 метра.
Не используйте старый кирпичный дымоход для бани, лучше вставьте в него гильзу из кислотоустойчивого материала.
Не стоит экономить на трубе, ее длина должна соответствовать стартовой расчетной, учитывая конфигурацию кровли. Размер - быть оптимальным, не длиннее и не короче.
Выбирая из чего сделать хорошую вытяжку, не останавливайте свой выбор на дешевых асбестоцементных изделиях.
Не рискуйте самостоятельно соединять два дымохода в один или менять размеры уже имеющейся системы.

Трубы для бани могут быть из различных материалов, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И чтобы выяснить, какой вариант лучше использовать для канализации, водопровода или отопления, нужно ознакомиться с каждым из вариантов.

Канализация в бане мало чем отличается от канализации в частном доме. Та же классификация труб, те же способы монтажа. В общих чертах функции трубопровода выглядят так: он принимает сточные воды, сбрасываемые от сантехнического оборудования и трапиков, выводя их в выгребную яму или септик.

Канализация в бане – пример

Зачастую в банях оборудуется самотечная канализация (безнапорная), т. е. стоки двигаются самовольно, а такого напора, как в водопроводах, нет.

Безнапорная канализационная система имеет уклон в сторону сбора стоков
Трубы полипропиленовые для безнапорной канализации

Основные требования

По трубопроводу не будут двигаться едкие вещества, способные разрушить его стенки, да и о сверхвысоких температурах в этом случае речь не идет. Невзирая на это, к выбору труб для бани следует отнестись со всей серьезностью, а ориентиром могут послужить приведенные ниже требования.

Высокая прочность, которая определит долговечность канализационной системы. Трубы должны не только сопротивляться трению, возникающему в результате перемещения твердых частиц, но и выдерживать вес нагруженной сверху земли.
Стойкость к коррозии (это относится к подземным и наземным элементам).
Высокая пропускная способность, присущая изделиям круглого сечения, имеющим гладкую поверхность.
Сопротивляемость давлению. Это давление, к слову, будет незначительным, но его вполне достаточно для постепенного разрушения труб.
Скорость и простота установки, которые во многом зависят от веса труб и способа их соединения.
Водонепроницаемость, исключающая возможность просачивания стоков в почву.
Доступная стоимость труб и соединительных элементов.

При сооружении самотечной канализационной системы используются бетонные, пластиковые, керамические, чугунные и асбестоцементные трубы. Что же касается изделий из бетона, то в масштабах малоэтажного строительства их применяют преимущественно в канализационных и водоносных колодцах, но сейчас речь идет именно о трубопроводе, поэтому ознакомимся с другими возможными вариантами.

Такие трубы (ГОСТ 286-74) производятся из шамотной или тонкодисперсной тугоплавкой глины. Никакие добавки – ни модификаторы, ни пигментаторы – не используются, поэтому изделия имеют все экологические достоинства натуральной керамики. Внешние/внутренние поверхности покрываются специальной глазурью, которая защищает материал от воздействия кислот. Иногда внутреннюю поверхность не глазируют, а обжигают.

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 286-82. Файл для скачивания

Предельное давление, которое способны выдерживать керамические изделия, может достигать 0,2 МПа, минимальная устойчивость к действию кислот – 90%. Длина не превышает 250 см. Более детально с техническими характеристиками можно ознакомиться из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Основные характеристики керамических труб

Внутренний диаметр, см	Внутренний диаметр раструба, см	Толщина стенок
60	73,4	4,1
55	67,8	3,9
50	62,2	3,6
45	56,8	3,4
40	51	3
35	45,6	2,8
30	39,8	2,5
25	34	2,2
20	28,2	2
10	22,4	1,9

Оптимальный вариант для канализации в бане – изделия диаметром 10 см. Что же касается способа соединения, то в отношении керамических труб их есть несколько, а выбор того или иного из них зависит от отсутствия/наличия раструба.

Раструбные изделия состыкуются посредством специального кольца, выполненного из пластизола, и резиновой прокладки конической формы.
Другой вариант заключается в создании водонепроницаемого замка, выполненного из расширяющегося цемента или асфальтовой мастики. Вначале гладкий конец изделия помещается в раструб состыковываемой детали и защелкивается посредством канавок. После этого раструб заполняют герметиком и пеньковым уплотнителем.
Наконец, трубы можно соединять муфтами, но эта процедура требует соответствующих знаний в герметизации.

Расширяющийся цемент (его еще называют асбестоцементным раствором) готовится следующим образом: цемент (минимум «четырехсотый») смешивается с асбестоцементным волокном (VI сорта и выше) в пропорции 2:1. Прямо перед обработкой каждого соединения смесь разводится водой (примерно 12% от общего веса).

Другое заливочное средство – мастику – делают из нефтяного битума БН-Ш и собственно асфальтовой мастики (пропорции – 3:2).

Для этого перед использованием мастика нагревается до жидкого состояния. В случае установки труб в вертикальном положении смесь заливается прямо в раструб; если в горизонтальном, то заливают через литник, проделанный в валике из глины (последний выполняется по окружности раструба и должен иметь толщину в 5-7 см, а ширину – в 20-30 см), либо посредством металлического хомута, обеспечивающего затекание смеси.

Считается, что у керамических труб неограниченный срок эксплуатации, но из-за высокой цены люди вынуждены искать более дешевую альтернативу. Касаемо же недостатков, то к таковым относится большой вес и хрупкость материала, что заметно усложняет транспортировку.

Эти трубы стоят дешевле и изготавливаются исключительно отечественными производителями. По сути, это одна из многочисленных разновидностей бетонных изделий, армированная асбестовыми волокнами. Согласно ГОСТу 1839-80, асбестоцементные изделия производят диаметром 10 и 15 см и они могут использоваться исключительно для внешних линий. Установка внутри зданий категорически запрещена, ведь материал выделяет пыль и токсичные вещества. По этой же причине все работы нужно выполнять в маске.

Асбестоцементные трубы соединяются посредством раструба, находящегося на одном конце, и гладкого среза на другом. Гладкий конец помещается в раструб, после чего формируется герметичный замок (так же, как в предыдущем варианте).

Соединение асбестоцементных труб – схема

Важная информация! Если трубы будут использоваться в качестве желобов для стока, то могут возникнуть определенные трудности в процессе разрезания.

Чтобы разрезать изделие, нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Вначале следует подготовить все необходимое: болгарку, струбцину и пару металлических уголков для создания ровного среза.

Шаг 3. После фиксации нужно выполнить разрез вдоль линии, которая намечена уголками, и зачистить поверхности.

Трубы из асбестоцемента не подвержены коррозии и способны выдерживать давление до 0,15 МПа. Эксплуатационный срок, зависящий непосредственно от толщины стенок, колеблется в пределах от 25 до 50 лет. В плане стоимости конкурентов у материала нет. Стоит также заметить, что дешевизна нередко омрачается дефектами, поэтому трубы нужно тщательно осматривать перед покупкой. Никаких расслоений, трещин или сколов быть не должно.

Важная информация! Незначительный дефект, из-за которого круглое сечение стало слегка овальным, еще не является поводом для беспокойства, зато может стать причиной для снижения стоимости.

Чугун, будучи невероятно прочным материалом, используется в строительстве канализационных систем еще с XVI века. Чугунные трубы производят из плавкого чугуна вместе со всеми необходимыми фасонными изделиями, благодаря чему процедура монтажа значительно упрощается. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты нефтяным битумом в целях защиты изделий от ржавления.

Чугунные трубы для канализационных систем изготавливаются по ГОСТу 6942-98. Их отливают уже с раструбом, длина которого составляет от 6 см до 7,5 см (в зависимости от диаметра). Элементы соединяются по традиционной «раструбной» схеме, а зазор забивается уплотнителем и заполняется соответствующей смесью. В качестве такой смеси может использоваться один из приведенных ниже материалов.

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. Технические условия. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Файл для скачивания

Раствор цемента (минимум «трехсотого»). Сухой цементный порошок смешивается с водой в соотношении 9:1 (измерения проводятся по весу, а не по объему). Пустоты между элементами предварительно уплотняются конопатками.
Свинец. В таком случае пустоты вначале присыпаются землей, затем зазоры между витками уплотняются пенькой, обработанной битумом, таким образом, чтобы были заполнены 2/3 пространства. Далее вокруг стыка создается форма для заливки (укладывается виток каната и обмазывается сверху толстым слоем глины). Как только глина затвердевает, канат убирается, а полученная полость заливается жидким свинцом.
Асбестоцементная смесь (этот способ соединения описан выше).
Техническая сера (желательно порошковая, но подойдет и измельченная комковая). Такие соединения достаточно хрупкие, поэтому сборку элементов лучше проводить непосредственно на месте установки. В серу добавляют 10% молотой каолиновой глины – это придаст материалу пластичности. Перед использованием смесь ложится в специальную ванну (на нагревательное устройство ставится сосуд, в котором находится второй сосуд, меньшего размера – своего рода водяная баня). Пространство между сосудами заполняется минеральным маслом.

Транспортировать чугунные трубы, равно как и укладывать, достаточно сложно по причине значительного веса материала. Но зато изделия способны выдерживать давление более чем в 0,2 МПа, а эксплуатационный срок может достигать 100 лет.

Изделия из полимеров – это идеальный вариант для канализационной системы в бане. Они отличаются прочностью, незначительным весом, стойкостью к коррозии и агрессивным средам. По своим техническим параметрам пластиковые трубы заметно опережают чугунные, а в плане стоимости уступают только изделиям из асбестоцемента. Срок службы составляет 50 лет, максимальное рабочее давление – от 0,2 МПа.

Полимерные трубы бывают прямыми или с раструбными торцами. Отечественные изготовители руководствуются нормативами ГОСТа, начиная с 22689.0-77 и заканчивая 22689.20-77. Если изделия прямые и длинномерные, то они дополнительно комплектуются фасонными элементами. Существует несколько способов соединения элементов:

склейка;
сварка (пайка);
с использованием накидной гайки;
посредством резиновых уплотнительных колец.

В зависимости от эксплуатационных условий пластиковые трубы делятся на несколько категорий.

Важная информация! Для соединения труб из пластика с элементами из чугуна, стали и проч. производятся специальные фитинги.

Файл для скачивания. Текст для ознакомления

Видео – Пайка ПП труб

Какие трубы выбрать?

Выбор, безусловно, нужно делать в пользу полимеров. Для внутренней канализационной разводки лучше использовать ПП или ПВХ трубы, отличающиеся доступной ценой, простотой монтажа и прочностью. Для внешней системы нужно использовать ПВХ или ПП изделия повышенной прочности (как правило, оранжевого цвета). При этом учитываются и особенности той местности, где будет производиться монтаж.

На современном рынке представлен широкий ассортимент разного рода фасонной арматуры. Причем их конфигурация не зависит от того, какой тип труб используется – она везде почти одинакова. С помощью этой арматуры можно с легкостью справиться с установкой даже при отсутствии соответствующих навыков.

Монтаж труб

Принцип банного водоотведения несложен: воды попадают в приемники с гидрозатвором (их называют водосливными трапами), которые расположены в полу. Далее посредством труб, располагающихся под полом, жидкость подается в септик, где в дальнейшем просачиваются в почву. Экскременты (при наличии унитаза и условии, что он подключен к канализационной системе) разлагаются определенными бактериями и уменьшаются в несколько десятков раз.

Важная информация! Данная схема будет работать лишь при условии, что грунтовые воды находятся более чем в 2 м от поверхности. Если они пролегают выше, то стоки нужно отводить в герметичную емкость, которая будет периодически выкачиваться ассенизаторской машиной.

Такой тип канализации известен как выгребная яма, для его организации можно приобрести пластиковый септик (для бани потребуется емкость как минимум на 3 м³).

Стоки будут поступать в три водоприемника:

Трубы следует проложить еще до того, как будет сооружен пол. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Прежде всего, нужно вырыть траншеи согласно созданной ранее схеме.

Глубина в точках А и Б должна составлять 55-60 см относительно уровня грунта за фундаментом. Если же высота цоколя будет равна 30-40 см, то глубина траншеи должна составлять порядка 90-100 см относительно верха фундамента.

Шаг 3. Дно траншеи укрывается песчаной подушкой толщиной в 10 см. Песок тщательно утрамбовывается, при этом нужно следить за соблюдением уклона.

Важная информация! Об отверстии под канализационную трубу следует позаботиться еще при сооружении фундамента.

Шаг 4. Для прокладки внутренней канализации используются ПП трубы, а также вся необходимая фурнитура:

три колена на 90° (они на схеме черные);
два тройника 110х110х90° (красные).

Диаметр горизонтальных труб составляет 110 мм, в то время как для вертикальной установки под водоприемники подойдут изделия и на 110 мм, и на 50 мм. Если используется второй вариант, то дополнительно потребуются переходники с 50 мм на 110 мм. Для наружной канализации потребуются ПВХ трубы (имеют оранжевый цвет).

Шаг 5 . Трубы для слива устанавливаются вертикально: №1 и №2 под трапики, №3 – под унитаз. Для этого в дно траншеи в соответствующих местах вбиваются палки длиной около 1 м и к ним привязываются трубы. Желательно, чтобы высота последних была с запасом – при установке трапиков все лишнее можно обрезать.

По окончании монтажа под конец выходной трубы ставится емкость, в каждую сливную трубу заливается определенный объем воды (проверка уклона), на выходе должно вылиться столько же. Если все нормально, то траншея для внутренней канализации закапывается.

Шаг 6. С наружной канализацией никаких трудностей быть не должно. Роется траншея и засыпается песком (как было описано выше). С помощью уровня создается наклон 2 см на пог. м. в сторону септика. Далее ПВХ трубы подсоединяются к внутренней системе, проводится повторная проверка уклона. По окончании проверки и установки септика траншея закапывается.

Важная информация! По стандарту глубина пролегания труб должна быть на 30 см меньше, чем максимальная глубина промерзания почвы. Если наружные трубы были проложены на меньшей глубине, то их нужно утеплить. Для этого они оборачиваются двумя слоями пенополиэтилена толщиной 1 см, хотя можно взять и любой другой теплоизоляционный материал.

Все трубы, которые используются в этих магистралях бани, условно делятся на две большие категории:

металлические (сюда относятся медные, стальные изделия, а также из «нержавейки»);
неметаллические (полиэтиленовые, ПП, ПВХ, металлопластик).

Некоторые из них можно применять исключительно для ХВС, хотя есть и такие, которые используются для транспортировки и холодной, и горячей жидкости. Чтобы выбрать подходящий вариант для бани, нужно ознакомиться с характеристиками каждого из вариантов.

Производятся с оцинкованным покрытием или без него. Могут соединяться резьбовыми соединениями или сваркой, также используется дополнительная арматура (фитинги, переходники, колена, тройники и проч.). Технические параметры регламентируются ГОСТом 3262-75.

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

Такие трубы характеризуются повышенной прочностью, отчего и пользуются огромной популярностью. Они отлично переносят повышенное давление и температуру до 100°С. По особенностям производственного процесса делятся на:

бесшовные;
шовные.

Таблица. Диаметры стальных труб

Внешний диаметр, см
Бесшовные изделия	Шовные	Внутренний диаметр, см
15,9	16,5	15
13,3	14	12,5
10,8	11,4	10
10,2	10,13	9
8,9	8,85	8
7,6	7,55	6,5
5,7	6	5
4,5	4,8	4
4,2	4,23	3,2
3,2	3,35	2,5
2,6	2,68	2
2	2,13	1,5
1,6	1,7	1

В стандартных системах отопления/водоснабжения используются трубы с внутренним диаметром 1,5 мм, 2 мм или 3,2 мм. Предпочтение лучше отдавать оцинкованным бесшовным изделиям.

Важная информация! Покрытие из цинка предотвращает ржавление материала. Но соединения – вне зависимости от их типа – разрушают цинк, поэтому стыки необходимо дополнительно защитить от ржавления (грунтовка + покраска).

Среди минусов стоит отметить подверженность коррозии, трудность транспортировки (значительный вес) и установки (сварочные работы), наличие в рабочей жидкости различных примесей, обязательную герметизацию стыков с помощью пакли или ленты ФУМ, постепенное уменьшение внутреннего объема и напора в целом из-за образования наростов.

По своим параметрам они идентичны стальным трубам, то максимальная температура здесь достигает 350°С. Делятся на горячедеформированные (ГОСТ 9941-81) и холоднодеформированные (ГОСТ 9940-81), практически лишены недостатков, но из-за высокой стоимости (от 363 до 556 рублей за килограмм, в зависимости от диаметра) в быту не используются.

ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

Обладают существенными преимуществами, среди которых:

высокая стойкость к коррозии;
низкий коэффициент шероховатости, позволяющий использовать трубы меньшего диаметра;
длительный срок эксплуатации (от 50 лет);
дезинфицирующие свойства меди;
относительная легкость монтажа.

Помимо того, медь – идеальный вариант для водоснабжения, т. к. не портит вкус воды. Но по причине высокой стоимости (около 600-750 рублей за килограмм) такие трубы используются крайне редко.

Теперь о неметаллических изделиях. Главным их преимуществом считается стойкость к коррозии. Кроме того, поверхность пластиковых труб идеально гладкая, поэтому на ней не появляются наросты. Пластиковые трубопроводы предназначаются для передачи жидкости при температуре не выше 95°С, предельное давление – 10 атм. Отопительная система из пластика может эксплуатироваться около 25 лет, а водопроводная – до 50. Для бани можно брать металлопластиковые, ПВХ, ПП, полиэтиленовые изделия.

Металлопластик

Эти трубы отличаются многослойной конструкцией: слой алюминия расположен между двумя пластиковыми слоями. Весят немного, но при этом достаточно прочны. Соединяются пресс-фитингами, для чего из инструментов потребуется лишь гаечный ключ. Производятся в двух модификациях:

для ХВС (имеют голубой или синий цвет);
для ГВС, отопления (белый цвет).

Не лучший вариант для бани, поскольку при температурных перепадах жидкости алюминий сжимается сильнее пластика. Следовательно, при высоком давлении возрастает риск разрушения соединений.

Полиэтиленовые трубы

Производятся с диаметром от 1 см до 10 см. Способны выдерживать 2,5-16 атмосфер. Из минусов – высокий показатель линейного расширения и узкий температурный диапазон (от -40°С до +40°С). По этой причине они не подходят.

Обладают теми же положительными качествами, но соединяются термической сваркой, что повышает прочность соединений. Для системы отопления или ГВС используются исключительно армированные трубы.

Изделия из полипропилена способны выдерживать до 20 атмосфер, стоят недорого, но при этом имеют длительный эксплуатационный срок. Сохраняют свои свойства даже тогда, когда жидкость в системе полностью замерзает. Подходят для монтажа под штукатурку или бетонную стяжку.

Важная информация! Для отопления и горячего водоснабжения в бане рекомендуется использовать армированные трубы диаметром от 1,6 см до 2,5 см, для подачи холодной воды подойдут универсальные изделия с маркировкой PPR.

Изготовление таких труб регламентируется ГОСТом Р 52134-2003 и СНиПом 2.04.01-85.

ГОСТ Р 52134-2003. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 2.04.01-85. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Таблица. Диаметр ПП труб и толщина стенок

	Толщина стенок, см
Внешний диаметр, см	Универсальные изделия (PN20)	Тонкостенные, для ХВС (PN10)	Армированные (PN25)
11	1,84	1	1,84
9	1,5	0,82	1,5
7,5	1,25	0,69	1,25
6,3	1,05	0,58	1,05
5	0,84	0,46	0,84
4	0,67	0,37	0,67
3,2	0,54	0,3	0,54
2,5	0,42	0,23	0,42
2	0,34	0,19	0,34
1,6	0,27	-	0,27

Какой вариант выбрать?

Из металлических изделий оптимальный вариант – это стальные трубы. Но полипропиленовые при этом тоже обладают отличными характеристиками, причем они не ржавеют, мало весят и достаточно легко устанавливаются. Поэтому выбор очевиден: и для отопления, и для водоснабжения предпочтительнее использовать именно полипропилен. Если же планируется использование металлических труб, то здесь предпочтение следует отдавать стали.

Видео – Как выбрать ПП трубы

Водопровод из полипропиленовых труб

Источником воды может быть как центральный водопровод, так и колодец или скважина. Начинать следует с наружных работ.

Наружные работы

От источника воды роется траншея глубиной 70-100 см. Затем проводится металлопластиковая труба (она больше подходит для наружного применения) диаметром 3,2 см. Сделав поворот на 90° (используется соединительный уголок), труба заводится в помещение, подключается к насосной станции (при условии, что она предусмотрена схемой), выводится из нее и закрывается латунным фитингом, переходящим на резьбу (диаметр тот же). Далее крепится тройник, оснащенный сливным краном, но в случае качественного утепления наружной трубы можно обойтись и без этого. Затем устанавливается «американка», оснащенная запорным краном для прекращения/возобновления подачи воды. Если есть необходимость, ставится фильтр, затем выполняется переход на ПП трубопровод диаметром 2,5 см.

Коллектор станет первой из таких труб. По сути, он представляет собой трубу, оснащенную отверстиями для выполнения разводки. Коллектор необходим, чтобы разводка начиналась грамотно, а в трубах создавалось одинаковое давление. Все трубы, ведущие от коллектора, должны оснащаться запорными кранами, позволяющими перекрывать воду в аварийных ситуациях или при проведении ТО.

Внутренние работы

Одна из труб ведется от коллектора к водонагревателю (если вода используется часто, а источник не успевает возобновляться, можно установить накопительный бойлер). На выходе бойлера для ГВС устанавливается еще один шаровый кран, затем труба ведется к сантехническому прибору. К остальным приборам, где горячая вода не требуется, трубы ведутся напрямую от коллектора.

Важная информация! На участке трубы между бойлером и коллектором нужно дополнительно установить предохранитель и 5-литровый демпферный бак. Последний будет компенсировать расширение жидкости при нагреве, а еще предотвращать толчки в системе после длительного простоя бойлера.

Как уже отмечалось, все металлические элементы подсоединяются посредством «американок» с целью простого отсоединения при проведении ремонта.

А сейчас непосредственно к разводке. После составления ее проекта нужно подготовить все, что нужно для сварочных работ – электрический лобзик и паяльник для ПП труб. Вначале на паяльник надевается насадка нужного диаметра, затем устройству задается температура (как правило, 270°) и оно разогревается. Дальнейшие действия выполняются по следующему алгоритму.

Шаг 1 . По предварительно сделанной разметке трубы нарезаются на отрезки нужной длины.

Шаг 2. Заусеницы на торцах тщательно удаляются.

Шаг 3. Глубина вхождения изделия в фитинг обозначается маркером. Что характерно, торец не должен соприкасаться с муфтой фитинга – обязателен незначительный зазор (порядка 1 мм).

Шаг 4. Оба элемента надеваются на насадку для равномерного нагрева. Длительность нагрева, равно как и остывания, связана с диаметром и указана в приведенной ниже таблице.

Шаг 5. Нагретые элементы снимаются и состыкуются в соответствии с отметками, после чего насаживаются друг на друга с незначительным усилием. Нельзя проворачивать элементы по оси во время соединения!

Шаг 6. Коррективы можно вносить на протяжении нескольких секунд после насадки (см. таблицу), затем элементы фиксируются.

Важная информация! Порядок соединения всех деталей определяется заранее.

Шаг 7. Аналогичным образом соединяются все элементы разводки по заранее отмеченным линиям пролегания. В целях компенсации температурного расширения желательно использовать подвижные крепежные элементы.

Недопустимо наличие трещин или зазоров в соединениях. Спустя 1 час по окончании монтажа можно включить подачу воды и проверить систему. Гидроиспытание можно проводить не ранее чем через сутки.

Видео – Монтаж ПП труб

Монтаж системы отопления в этом случае мало чем отличается от обустройства водопровода, разве что наружные работы проводиться не будут. Так же создается схема, в соответствии с ней размечается подводка труб от отопительного прибора к другим элементам сети. Если речь идет об отоплении, а теплоноситель будет циркулировать естественным образом, то нужно выдерживать небольшой уклон (1 см на 1 пог. м); при наличии циркуляционного насоса это необязательно, но желательно – и насосу будет легче перегонять жидкость, и система в случае отключения электричества продолжит функционировать.

Процедура пайки и крепления труб проводится аналогично.

В последнее время металлические трубы используются в водопроводных/отопительных сетях все реже. Во-первых, они много весят, поэтому их транспортировка и монтаж сопряжены с определенными трудностями. Во-вторых, их соединение достаточно трудоемко: для проведения сварочных работ требуются соответствующие навыки и оборудование, при резьбовом соединении нарезку резьбы на изделиях нужно проводить вручную. В-третьих, один из главных недостатков стальных труб – это сложность выполнения резки.

Труба и роликовый труборез

Прижмем ролики трубореза в отмеченном месте
Обернем труборез вокруг трубы

Немного подожмем ролики трубореза (подкрутив ручку трубореза по часовой стрелке) и опять обернем труборез вокруг трубы. Продолжая действовать указанным образом, можно ровно и быстро разрезать трубу

Что касается диаметра, то для водопровода в бане достаточно 1,5-2 см, а для отопления он подбирается в зависимости от диаметра выходного патрубка котла. В большинстве отопительных приборов это 4-5 см, и нужно, чтобы диаметр труб был равен этой цифре.

Важная информация! Сгибание нужно проводить с помощью ручного гидравлического трубогиба – компактного прибора, который с легкостью транспортируется до места проведения работ.

Трубогиб ручной гидравлический
Самодельный трубогиб
Электрогидравлический трубогиб Virax для стальных труб

Стальные трубы можно соединять такими типами соединений:

сварочное;
фланцевое;
резьбовое;
муфтовое.

Ознакомимся с каждым из них.

Способ №1. Сварка

Здесь может применяться как газовый, так и электрический сварочный аппарат. Для работы требуется высокая квалификация, поэтому желательно привлечь специалиста. Как бы то ни было, при этом следует придерживаться определенных правил.

Трубы, в особенности поверхности, которые будут соединены, нужно тщательно подготовить – зачистить, обезжирить и просушить.
Кромки нужно идеально подогнать, сделать их ровными. Внутреннюю/наружную поверхность нужно зачистить как минимум на 10 см.
Угол раскрытия кромки должен составлять порядка 65°.
Перед нанесением следующего слоя сварки следует зачистить шлак на предыдущем.

Сварка стальных труб – пример

Количество швов зависит от толщины труб. Первый слой должен быть перерывчатым, все остальные – сплошными. Нужно быть особо внимательным при нанесении первого слоя: каждую кромку нужно полностью расплавить, а все участки должны сохранить свое положение (чтобы трубы не «повело»).

Способ №2. Использование фланцев

1 -муфта фланцевого соединения; 2, 3, 4 – кольца, соответственно – уплотнительное, прижимное и зажимное; 5 – фланец; 6 – прижимные болты

Этот способ используется редко и заключается в применении фланцев. Вначале торцы тщательно очищаются и выравниваются, затем на одну из труб надевается фланец и фиксируется болтами. На место стыка укладывается резиновая прокладка, причем так, чтобы она выходила за линию среза как минимум на 1 см. Поверх прокладки надевается второй фланец, который закреплен к другой трубе. К трубам фланцы крепятся кольцами и прижимными болтами, а друг к другу – муфтой.

Способ №3. Использование муфт

1 – гайка; 2 – зажимное кольцо; 3 – прижимное кольцо; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус муфты

Еще один не особо популярный способ. Прежде всего, стыки подготавливаются и покрываются герметиком, затем муфта насаживается на трубу №1 и крепится кольцом и гайками таким образом, чтобы конец трубы находился примерно на середине муфты. Затем на трубу №2 накручивается гайка с кольцами, после чего она (труба) тоже помещается в муфту. В конце гайка накручивается на муфту, благодаря чему и обеспечивается герметичность.

Способ №4. Резьба

Резьбовое соединение подразумевает крепление стальных труб специальными элементами (тройниками, муфтами, фитингами, уголками, переходниками и проч.). Для этого на конце каждой трубы необходимо нарезать резьбу. Все соединения уплотняются паклей, лентой ФУМ или герметиком.

Отрезок стальной оцинкованной трубы с резьбой

Крепление

Для крепления к стенам используются специальные хомуты. Шаг установки хомутов зависит от внутреннего диаметра трубопровода.

Если это 1,5-2 см, то шаг должен составлять 2,5 м.
Для труб диаметром от 2,5 см до 4 см – 3 м.
Если диаметр равен 4 см, то расстояние между хомутами должно составлять 4 м.

В конце магистраль заполняется водой и, если протечек не обнаружено, можно приступать к полноценной эксплуатации.