Листья огурцов в дырочку и желтеют. Подробно о сливе

Ежегодно большинство огородников встречается с вредителями огурцов. От быстрого реагирования на появление вредных насекомых зависит будущий урожай и здоровье растений. Существует несколько методов профилактики и уничтожения вредителей, о которых нужно знать для сохранения огурцов.

Вредители огурцов с фото и описанием

К основным вредителям огурцов можно отнести: бахчевую тлю, муравьёв, галловых нематод, белокрылок, паутинных клещей, медведок, огуречных комариков, табачных трипсов, слизней, проволочников и грызунов.

Это равнокрылый, сосущий вредитель размером около 2 миллиметров. Он может иметь различную цветовую окраску, как жёлтую так и тёмно-зелёную. Личинки зимуют в опавшей листве, сорняках, муравейниках. Самыми частыми переносчиками тли являются муравьи. Поражение кустов огурцов происходит в июле — августе. Тля высасывает соки растений и выделяя яд, поражает побеги и листья.

Признаки появления: увядание и осыпание цветов, завязей; усыхание, сморщивание листьев; медленный рост плодов. Тли являются переносчиками различных болезней, что делает их особо опасными.

Борьба народными методами

В качестве действенного народного метода является опрыскивание кустов настойкой горького красного перца.

Для этого требуется 20 литров воды, 60 грамм измельчённого перца, 400 грамм табачной пыли. Смесь должна настояться 1 день, затем процеживается. В неё добавляется столовая ложка любого жидкого мыла и 300 грамм золы. На квадратный метр требуется 2-3 литра настоя.

Чесночный настой готовится так:

берётся 2 литра воды и 400 грамм измельчённого чеснока. Настаивать смесь нужно 4 дня. После этого всё разбавляется водой в расчёте 60 грамм на 2 ведра воды. Количество настоя можно увеличить или уменьшить в зависимости от площади посадок. На квадратный метр требуется 30 грамм настоя.

Также можно использовать такой настой:

раствор готовиться из 400 грамм золы, 100 грамм мыла и 20 литров воды. Смесь нужно настоять и процедить. Обработка растений производится из пульверизатора.

Для отвара чистотела

берётся 2 литра воды и 800 грамм сорванных листьев растения. Всё перемешивается и настаивается сутки. Затем настой нужно прокипятить на протяжении получаса. Отваром опрыскивается вся наземная часть растений.

Химией

Более быстрым и эффективным способом борьбы с тлёй является использование химикатов, таких как: Фитоверм, Актофит, Командор, Искра и Карбофос.

Профилактика

• Высаживать огурцы вблизи от калины, липы, петунии, бобовых не рекомендуется, так как их аромат привлекают вредителей.
• Соседство огуречных грядок с луком, мятой, чесноком, фенхелем, лавандой, горчицей позволяют отпугнуть вредителя.
• Уничтожение сорной травы и органических остатков на участке позволяет избежать поражения вредителями и является лучшей профилактикой.

Но поедание, порча рассады и плодов, перенос тли приводит к необходимости удаления этих насекомых с участка.

Для избавления от муравьёв нужно смешать борную кислоту и сахар, и разложить по участку.

Химией

Для уничтожения муравьёв используются химикаты: Муравьед, Гром 2, Муравьин, Мурацид.

Профилактика

При уничтожении тли муравьи сами покидают участок.

Соседство огурцов с чесноком, бузиной, мятой, горчицей отпугивают насекомых.

Разрушив гнездо можно естественным способом избавиться от насекомых. Муравейник можно перекопать или залить кипятком с добавлением уксуса, шампуня и растительного масла (на ведро воды берётся 2 стакана уксуса).

Это мелкие круглые черви белого или жемчужного цвета, длиной 2 миллиметра. Корневая нематода повреждает растение при температуре воздуха 24-30 градусов тепла и 60-65% влажности воздуха. Вредитель обитает в земле и через неё повреждает растения.

Листья и побеги при поражении скручиваются, образуются тонкие и слабые корни, покрытые вздутиями, а рост кустов притормаживается.

Для проверки наличия нематоды в землю нужно посеять семена огурцов. Через 2,5-3 недели после появления всходов рассада выкапываются для проверки корней. При наличии вредителя их несложно заметить на поверхности повреждённых корней.

Вредитель ухудшает обмен веществ в кустах. Они теряют питательные вещества, что приводит к снижению их продуктивности.

Борьба народными методами

Термическая обработка корневой системы позволяют полностью уничтожить вредителей. Взрослые особи и личинки гибнут при температуре воды +40 градусов. Для этого кусты нужно выкопать и окунуть на 12-15 минут в подогретую воду до 50-55 градусов.

Химией

Для удаления нематоды используются препараты: Меркаптофос, Рускамин, Фосфамид. Обработка растений производится 4 раза.

Профилактика

В качестве профилактики приобретённую рассаду нужно обрабатывать Паратионом. В разведённую жидкость опускаются корни огурцов на 12-15 минут. Перед посадкой почву нужно пролить горячей водой, обработать ультрафиолетом или прокалить в духовке в течение 2 часов.

Удаление сорной травы и подкормка почвы коровьим навозом позволяют естественным образом защитить огурцы от галловой нематоды.

Это белая бабочка, длиной 3 миллиметра. Для растений опасны и насекомые, и их личинки. Бабочка появляется влажным, тёплым летом. Зимует белокрылка в парниках и теплицах, где практически отсутствует вентиляция и всегда поддерживается высокая влажность воздуха. Насекомые и личинки сосут сок из растений, замедляя их рост. Фекалии этих насекомых разъедают листья, которые впоследствии чернеют и полностью высыхают.

Обнаружить белокрылок просто. При осмотре можно увидеть мелкую мошку, похожую маленькую моль. При поражении растений замедляется рост, листья желтеют, скручиваются, обратная сторона листьев покрываются мелкими чешуйками, а поверхность покрывается блестящим липким налётом.

Борьба народными методами

Чтобы выгнать белокрылку, берётся 500 грамм измельчённого лука или чеснока и литр кипятка. Настаивается 12 часов. Затем процеживается. Этим настоем растения опрыскиваются в течение недели.

Чесночный настой готовится так: на 2 ведра воды берётся 120 грамм измельчённого чеснока. Раствор нужно настоять сутки. Обработка производится раз в неделю до полного уничтожения вредителей.

Можно воспользоваться мыльным раствором: 1 часть хозяйственного мыла нужно измельчить и растворить в 6 частях воды. Раствор взбивается и наносится щёткой или губкой на листья. Этот способ подходит для использования в парниках, теплицах или небольших участках в огороде.

Для приготовления настоя из табака, нужно взять 50 грамм измельчённого табака на 1 литр кипятка.
Настаивается в затемнённом месте в течение 5 дней. После настой процеживается и используется каждые 3 дня.

Химией

Для быстрого и эффективного устранения насекомых используются инсектициды: Конфидор, Актара, Фитоверм, Акарин, Моспилан, Искра и Актеллик.

Профилактика

Профилактика в этом случае стандартная.

Это паукообразный вредитель, размером до 1 миллиметра, питающийся соками растений. Он попадает на огурцы из почвы или переносится на одежде, инструментах, по ветру, с водой. Вредитель любит низкие показатели влажности и сухой воздух. Ложный паутинный клещ предпочитает повышенную влажность. При сильном поражении клещи приводят к болезни растений и их гибели.

Распознать вредителя на растении можно по маленьким белым точкам и прозрачной тонкой паутинке на стеблях, листьях и плодах.

Борьба народными методами

Для приготовления чесночного настоя нужно измельчить 4 головки чеснока, добавить 2 литра воды и настоять всё на протяжении 5 дней. После всё разводится водой 1:1. Опрыскивание производится вечером.

Другой настой: 200 грамм шелухи заливается ведром воды и настаивается 5 дней, затем процеживается и используется при опрыскивании.

Химией

При больших площадях повреждения используются химикаты, такие как: Актеллик, Неорон, Фитоверм, Карбофос, Аполло.

Профилактика

Регулярная подкормка и опрыскивание защитными препаратами позволяют избежать появления клеща на участке.

Это крупное роющее тёмно-бурое насекомое, длиной до 8 сантиметров. Этот вредитель обитает в тёплых регионах. Медведка способна за короткое время погубить значительное количество посадок. На участок с огурцами вредитель попадает через землю.
Если семена плохо всходят, рассада падает, сохнет, а в земле видны ходы, то это явные признаки появления медведки.

Борьба народными методами

Если рассаду высаживать в стаканчиках с прорезанным дном, медведка не может навредить огурцам.

Для ловушки с водой берётся 0,5 литровая банка и немного жидкости. Её нужно закопать в землю по горлышко. Медведки любят сырость и тонут в воде.

Химией

Самые препараты для борьбы: Немабактин, Боверин, Медветокс, Гром, Базудин, Актара, Престиж.

Профилактика

При появлении медведки от внесения компоста, перегноя и навоза в грунт нужно полностью отказаться.

Запах кинзы и чеснока отпугивают вредителя. Мульчирование почвы затрудняет продвижение медведки в земле и приводит к её гибели.

Это насекомое является главным врагом табака. Однако оно вредит и огурцам. Длина насекомого равна 1 миллиметру. Окраска серовато-желтая. Самки трипса заражают огуречные кусты, откладывая в листьях яйца. Насекомые и личинки высасывают сок из цветов и растений. Огурцы при сильном поражении засыхают.

Определить наличие насекомых можно по желтовато-коричневым пятнам на листве. Листья закручиваются, сохнут. Рост растений замедляется.

Борьба народными методами

Использование клещей (Neoseyulus), клопов-ориусов позволяет устранить личинок и дальнейшее распространение трипсов.

Настой из шелухи лука готовится так: нужно взять двухлитровый объём шелухи и 4 литра воды. Настаивается в течение 2 дней. После подмешивается мыло, 12 литров воды. Настоем обрабатываются все растения.

Химией

Химические препараты для борьбы: Анкара, Искра, Фуфанон, Командор Макси.

Профилактика

Частые поливы, уборка остатков растений, уничтожение сорной травы позволяют избежать появления вредителей.

Брюхоногие моллюски появляются на посадках после обильных дождей. Их сложно удалить механическим способом. Они питаются и передвигаются по участку только ночью. Слизни едят молодые, зелёные растения, что приводит к их болезни и ослаблению.

Борьба народными методами

Междурядья нужно посыпать кинзой, розмарином, петрушкой или душистым перцем.
В качестве ловушек можно использовать банку с пивом. Ёмкость нужно закопать по горлышко. Вредителей привлечёт запах и они сползутся в банку и утонут.

Химией

Для устранения слизней с большего участка требуется использование химикатов: Слизнеед, Мета, Гроза, Феррамол, Этиссо. Вместо этих препаратов можно использовать кальцийсодержащие подкормки, которые отпугивают слизней.

Профилактика

Мульчирование земли опилками является лучшей профилактикой от этих вредителей.

Вредитель предпочитает картофель и морковь, но иногда лакомиться и корнями огурцов. Химикаты в этом случае бесполезны.

Яйца самки откладывают в верхнем слое земли в мае — июле. Рыхление почвы позволяет удалить вредителя. Глубокое осеннее перекапывание грунта способствует вымерзанию личинок и насекомых. Внесение азотных удобрений, золы и пролив земли марганцовкой позволяют избежать поражения вредителями. Соседство с бобовыми культурами отпугивают вредителя.

Крысы, мыши объедают зрелые плоды, корни растений и переносят разнообразные болезни.

Борьба народными методами

Народными средствами для устранения грызунов являются мышеловки, коты и ежи.
Лекарственный чернокорень, бузина в высушенном виде отпугивают вредителей.

Химией

При повреждении корней и плодов для борьбы с грызунами нужно использовать: Крысиную смерть, Морторат, Крысид, Голиаф.

Профилактика

Тщательная уборка растений с участка осенью позволяет свести к минимуму появление мышей, крыс.

Вредители огурцов в теплице — особенности лечения

Тёмно-серый огуречный комарик обитает в теплицах. Длина насекомого 5 миллиметров. В теплицу вредитель вносится с землёй, в виде куколки. Личинки делают отверстия в корнях и семядолях молодых растений. Комарики являются переносчиками заболеваний и подвергают растения большой опасности. Рост растений замедляется, они чахнут, прикорневая часть гниёт, теряется тургор и кусты гибнут.

Для борьбы с вредителем можно воспользоваться жёлтыми липучками. Этот цвет привлекает насекомых. При прилипании вредителей ленту можно просто удалить.
Для предотвращения их появления почву перед посадкой нужно пролить кипятком с добавлением марганцовки.

При выращивании огурцов в теплице избавиться от белокрылки можно просто понизив температуру воздуха до 10 градусов и влажность до 80%.

Для борьбы с тлёй можно использовать божьих коровок, они питаются этими вредителями.
После уничтожения тли, муравьи сразу же покидают теплицу.

Для устранения слизней можно резко понизить температуру до 10 градусов, которая не вредит огурцам, но губительна для вредителей.

Природными врагами клеща являются фитосейулюс и амблисейус, которые не вредны растениям, человеку. Такой способ является идеальным при выращивании огурцов в парниках, теплицах.

Обеззараживание почвы позволяет избавиться от вредителей. Термическая обработка земли, жёлтые клеевые ленты и опрыскивание прикорневой шейки и нижней части стебля химикатами спасают растения.

Использовать химикаты в закрытом пространстве нужно в меньшем количестве и используя респиратор!

Если в теплице для борьбы с вредителями используются другие насекомые, химикаты нужно исключить.

При проведении профилактических работ можно обезопасить участок от появления любых вредителей. Осенняя уборка участка, сжигание ботвы и уборка сорняков является главным правилом, которое позволяет сократить риски появления вредителей на огороде.

Болезни и вредители огурцов и методы борьбы с ними: видео

ОгурецОгурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Что любят огурцы? Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5—6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80—85 %) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15—16 градусов), влажный (85—90 %) теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).

Чего не любят огурцы? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью(начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22—28 градусов, но не ниже 20 и не выше 30—32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15—16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36—38 градусов не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.

Если температура воздуха опускается до 3—4 градусов на длительное время (10— 15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.
Выбор сорта

Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой и уж во всяком случае не засевайте всю теплицу сразу неизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай, и немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде.

Сортов и гибридов огурцов создано немало, но далеко не все могут вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично показали себя практически во всех регионах.

Когда дело касается томатов, я обычно не рекомендую гибриды, поскольку у них низкие вкусовые качества по сравнению с сортами. А вот когда речь идет об огурцах, рекомендуют пользоваться именно гибридами, а не сортами. Они гораздо устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, главное, не уступают по вкусовым качествам сортам, а подчас и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят дороже, это тоже следует учитывать.

На пакетиках с сортами обычно пишут, для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц, и для открытого грунта. Наиболее известен универсальный гибрид Усадебка петербургской фирмы «Хардвик». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и дает надежный урожай при любых погодных условиях. Усадебка хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.

Специально для засолки фирмой «Хардвик» создан сорт Хрустящий исключительных вкусовых качеств.

Есть обильные гибриды универсального назначения Опал и Дачный, есть очень вкусный поздний сорт Осенний корнишон, маленькие огурчики которого не превышают 8—ю см. Короткоплодный обильный сорт Павловский универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Есть хорошие сорта, созданные в ВИР специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.

Хороши сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек»: гибриды дня открытого грунта Астерикс и Московский пижон, а также гибриды дня теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В любом регионе можно смело растить получившие широкое распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Темп (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды специально для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон. В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Русская забава (засолочный гибрид длительного плодоношения).

Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Вейо»: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Агиби, Амиго, Амур.

Большой интерес у любителей вызвали замечательные огурцы нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них отменный вкус, богатый урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по нескольку огурчиков из пазухи листа. Единственный недостаток — довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.
Подготовка семян

Если вы растите гибриды, то предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15—20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
Правило посева

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги — металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5—6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона шла с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80, а южная — всего 40 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.

Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15—20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5—7 см.

Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии ю см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке с помощью планки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через низкую стенку и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80—90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2— 3 стакана), затем насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10—12 дней почва хорошо прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10—12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают.

Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды весь лутрасил собирают с северной стороны, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно.

Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м2.

Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. Но в них нельзя сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках поливают очень горячей водой.

Тыквенные культуры можно выращивать рассадой, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20—25 дней после всходов. Именно в стадии 1—2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах бездна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и заполняют почвосмесью. Можнос помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.

Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания, но можно замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно разрезать пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.

Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале—середине июня, то посейте их на рассаду за 40—45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20—25 дней.

Независимо оттого, будете вы сеять огурцы в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листья или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5—7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15—16 градусов, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите — проверьте, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2—3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2—3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения спокойно переносят заморозки до — 6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.

Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его более низкой части.
Подкормки, полив

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2—3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой.

Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N: Р: К составляет 34: 13: 53, и в то же время он относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).

Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель.

Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1:10) или птичьего помета (1: 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В нижней части полутора-двухлитровых бутылок сделайте раскаленным толстым гвоздем отверстия по всей боковой поверхности. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопайте между огурцами в почву и отвинтите крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки.

Для приготовления питательного раствора надо взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания ложной мучнистой росой и гнилями.

Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.
Фазы развития огурца

Семена начинают прорастать при температуре 15—16 градусов. Поэтому их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4—6-й день при температуре 25—30 градусов, на 4—10-й — при температуре 20— 25 и через 10—12 дней — при температуре 17—19 градусов. В холодной почве семена гибнут.

Первый настоящий лист появляется через 5—7 дней после всходов, а цветение наступает через 35—40 дней при температуре 20 градусов и через 25—30 дней — при 25—28 градусах. Каждый цветок живет 3—5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре 20—28 градусов, и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми, ежедневно, в крайнем случае, через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.
Формирование огурцов

Если вы растите огурцы в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3—4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети, — они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно в нижней части растений часто начинаются стеблевые гнили.

Затем, по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не произойдет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато, их можно сажать гуще, до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов, — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.
Заболевания и проблемы

Во время всходов семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.

Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, возникают желтоватые маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом «Ридомил-МЦ». Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше чем через 20 дней.

Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах — это бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна превышать 80—85 %. Сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.

Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней нельзя будет употреблять огурцы в пишу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу). Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» совместно с «Эпином-экстрой». Можно воспользоваться «Новосилом» («Силком»),

Другое довольно распространенное заболевание — антракноз. Он обычно появляется вслед за бактериозом. Сначала болезнь проявляется на листьях — на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. Затем антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птиц.

В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцевокислым калием, после опрыскивания последним желательно опылить влажные листья золой, а еще лучше — сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), но после этого огурцы нельзя есть 20 дней.

Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствуют появлению болезни высокая влажность (выше 90 %) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хом» на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой или смоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпочкой, затем опылите растение золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, — верхняя часть растения над этим местом погибнет.

Иногда в теплицах наблюдается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо, вирусным заболеванием — вилтом (и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие), либо корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы вокруг растения надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложка на 1 л воды), чтобы убить грибок, находящийся в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательцой почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти, правда, урожай с таких растений резко снижается.

Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).

Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек — это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.

Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие — это недостаток азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1: 10), настоем сорняков (1: 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).

Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) — это недостаток калия. В этом случае концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не произошло, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).

Если листья направлены вверх — это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если листья имеют мраморную темно- и светло-зеленую окраску — это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.

Если листья приобрели желто-зеленую окраску — это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.

Все эти подкормки следует делать под вечер, после поливки.

Но эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).

Основной вредитель у огурцов — это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует применять химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.

Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45—53 градуса) вода погубит тлю, но не повредит растению.
Типичные неудачи при выращивании огурцов

Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это недостаток калия.

Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом обычно конец светлеет — это недостаток азота.

Плод сужен посередине — причина в большой разнице температур днем и ночью; иногда это бывает из-за полива холодной водой.

Огурцы искривленные, неправильной, дугообразной формы — произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то слишком мокро.

Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда такое бывает при недостатке влаги в почве и в воздухе.

Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.

В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается — огурцы начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца — создание гибридов и сортов без горечи. Это, конечно, хорошо, но кукурбитацин — очень важное достоинство огурцов.

Огурцы считаются неприхотливой огородной культурой, их активно высаживают в открытом грунте, в парниках, в теплицах, . Но каковы бы ни были условия выращивания, вредители огурцов и разнообразные болезни могут серьезно снизить качество урожая.

Вредители огурцов

Из-за болезней и вредителей огурцы нередко погибают еще до первого урожая. Но если в первом случае можно обнаружить типичные признаки, то некоторые вредители ведут скрытую деятельность, и бороться с ними непросто.

Чтобы избежать заражения, можно провести тест: заранее высеять несколько семян огурцов, а когда они взойдут и выпустят первый лист, вытащить и проверить корни. Если нематода в почве присутствует, то будут видны вздутия. Эффективной мерой является профилактический пролив места под огурцы кипятком с последующим укрытием на несколько часов черной пленкой.

Бороться с нематодой можно химическими препаратами: «БИ-58», «Рогор», «Диметоат», но в период плодоношения огурцов это уже опасно. Эффективны и биологические средства: «Пециломицин» и «Метаризин» на основе грибка. Но зачастую приходится снимать и менять верхний слой почвы (до 50 см), чтобы избавиться от основной массы вредителей.

Нематоду от огурцов можно отвлечь, посадив неподалеку бобовые культуры.

Бахчевая тля

Если на огурцах раньше времени осыпаются цветы, а листовая пластина теряет тургор и сохнет, то, возможно, на растении поселилась колония бахчевой тли. Обнаружить ее можно на обратной стороне листьев. Тля не только портит внешний вид плетей огурцов, но и впускает в систему сокодвижения токсины и вирусы.

Против тли можно применить инсектициды («Карбофос», «Искра», «Командор»), но только до появления завязей. Если огурцы уже висят, то лучше использовать биопрепараты («Биотлин», «Фитоверм», «Бикол») или мыльный раствор.

Белокрылка

Белокрылка − маленькая мошка молочного цвета. Селится в местах с плохой вентиляцией и повышенной влажностью. Для огурцов опасна и она сама, и личинки, которые питаются соками листьев, покрывая их своими экскрементами. Первым признаком поражения являются мелкие светлые точки на листовой пластине, а если заглянуть под нее, то можно увидеть целый выводок мошек.

Химические средства для борьбы с вредителями – «Актара», «Конфидор», «Актеллик». Если есть завязи огурцов, то предпочтительнее «Вертициллин», «Фитоверм».

Самого вредителя – коричневую большеглазую муху – можно и не встретить, но ее личинки активно питаются зародышами огурцов, внедряясь в прорастающие семена. Через 2 недели произойдет окукливание и вылет, но до этого посевы огурцов будут уничтожены.

Против ростковой мухи эффективны агротехнические приемы:

• глубокая осенняя перекопка почвы под огурцы (зяблевая вспашка);
• запахивание навоза (излюбленное место кладки яиц);
• уборка растительных остатков.

Если высадить огурцы уже окрепшей рассадой, то личинки ростковой мухи ей не страшны. Не тронут они и заранее протравленные семена.

Тельце трипса – около 1 мм в длину. Это очень юркие летучие насекомые. Самки откладывают многочисленные яйца в толщу листовой пластины огурца. Заражение проявляется желтоватыми мелкими пятнами – участками, лишенными клеточного сока. Сверху россыпь черных липких точек – экскременты вредителя. В итоге цветы и листья огурцов опадают, плети деформируются.

Трипс – один из самых трудноистребимых вредителей. Народными методами с ним справиться сложно, поэтому многие дачники предпочитают активно действующие препараты, такие как «Актара», «Искра золотая», «Командор». Но наиболее экологичный вариант – несколько раз обработать огурец «Фитовермом». Для того чтобы он начал действовать, необходимо соблюдение ряда условий: сухость, тепло, отсутствие солнечного света.

Паутинный клещ

Обычного можно встретить на огурцах только в открытом грунте, поскольку повышенной влажности, как в теплицах, он не переносит. А вот ложный паутинный клещ любит селиться на парниковых растениях. При этом плети огурцов покрываются мелкими белыми точками и паутиной. Если не принять экстренных мер, растения быстро засыхают.

Если кустов немного, то можно применить народный метод – настойку чеснока: две измельченные головки залить 1 л воды, настоять 5 дней. По истечении срока смесь процеживается, наполовину разбавляется водой. Эти средством огурцы опрыскиваются через день 3-4 раза. Из химических препаратов эффективны «Актеллик», «Неорон», «Аполло», из биологических − «Фитоверм».

Медведка – огромный (до 10 см) сверчок с мощными передними лапами, по форме напоминающими медвежьи. Живет это необычное насекомое преимущественно под землей, проделывая там ходы, подрезая корни растений и обустраивая гнезда. Если начался массовый падеж огурцов на ограниченной площади, а в земле видны небольшие ходы, то это следы присутствия медведки.

Отвадить этого вредителя огурцов можно несколькими способами.

• Самый простой вариант – залить в ход мыльную воду (полкуска хозяйственного мыла на ведро).
• Оригинальная ловушка: примерно полбутылки пива в завязанным марлей горлышком нужно наклонно прикопать среди огурцов. Насекомое обязательно обнаружит приманку в земле, разрежет марлю и свалится в бутылку.
• Можно найти гнездо (на глубине 20 см), ориентируясь по ходам среди огурцов, и уничтожить его. Самка обычно охраняет потомство, находясь рядом.

Есть специальные химические препараты: «Медветокс», «Базудин», «Гром».

Муравьи

Огурцы страдают от нашествия тли во многом благодаря муравьям, которые разносят ее по подходящим «пастбищам». Эти неутомимые насекомые любят тепло и сухие места, поэтому охотно заселяют парники и теплицы. Однако их подземная жизнь может угнетающе действовать на огурцы: муравьи активно шевелят и подгрызают корни.

Бороться можно химическими средствами («Муравьин», «Раптор»), рассыпая их по периметру теплицы или гряды.

Более экологичные методы – разложить естественные отпугиватели:

• порошок горчицы;
• соду;
• ветки мяты, томатов, кориандра;
• корицу.

Можно в качестве профилактики перед посадкой огурцов пролить почву крутым кипятком. Но таким методом можно загубить и червей.

Болезни огурцов

И тепличные, и грунтовые огурцы страдают примерно одними и теми же болезнями. В основном их атакуют грибки. Частота вспышек заражения во многом зависит от погодных условий.

Грибковое поражение на огурцах заметно почти сразу, поэтому есть шанс предотвратить его развитие при регулярном внимательном осмотре плетей.

Наиболее часто встречаются следующие заболевания.

1. . Если листья огурцов начали «седеть» (покрываться белым налетом), это значит, что на них поселился грибок мучнистой росы. В скором времени он охватит плети полностью, приведя к гибели растения.
2. Пероноспороз, который называют также ложной мучнистой росой. На листьях огурцов появляются бурые одиночные или сливающиеся пятна. Это лишенные сока высохшие ткани.
3. Кладоспориоз. На листовых пластинах заметны светло-зеленые разбросанные пятна, которые вскоре становятся бурыми. В отличие от мучнистой росы, кладоспориоз не щадит и плоды: на огурцах появляются мелкие мокнущие изъязвления, приводящие к гнили.
4. Серая и белая гниль. Схема поражения огурцов одинакова: стебли и плоды размягчаются, сначала становятся слизкими, затем покрываются пушистым налетом соответствующего типу гнили оттенка.
5. Корневая гниль. Стебель огурца истончается и подгнивает у самого основания. Корни выглядят измочаленными, приобретают темно-коричневый цвет.
6. Мозаика полевая (вирус). Листья огурцов покрываются узором из желто-зеленых беспорядочно чередующихся «кубиков».
7. Крапчатая мозаика (белая и зеленая разновидности) – это также вирус. По всей поверхности листовой пластины огурцов появляются мелкие пятнышки, которые быстро сливаются. Плеть становится серой, а на плодах образуются мягкие впадины.

В последних двух случаях лечение бесполезно. Остается снять уцелевшие огурцы и уничтожить больные плети. Возвращать овощную культуру на это место можно только через 4 года.

Лечение огурцов

Если масштаб поражения надземной части небольшой, то можно обрабатывать огурцы следующими средствами:

• отваром хвоща;
• раствором марганца (1,5 г на ведро);
• кефиром или сывороткой, разбавленными водой (1:10);
• (столовую ложку развести в 4 л воды, добавить половину чайной ложи жидкого мыла);
• раствором кальцинированной соды.

Опрыскивание огурцов данными средствами производится не однократно, а по 2-3 раза (через каждые 5 дней).

Биофунгициды («Планриз», «Фитоспорин-М») при активной стадии развития грибка уже бесполезны. Нередко удается спасти огурцы обработкой раствором коллоидной серы или хлорокисью меди. Пропорции для разведения обоих средств: 40 г на 10 л воды.

Если грибок на огурцах разросся, то эффективно и быстро помогут только химические препараты: «Топаз» (ампула на 10 л воды), «Фундазол», «Квадрис».

Лечение гнили на огурцах

Стоит знать и применять способы борьбы при поражении огурцов белой и серой гнилями.

1. Провести срочную подкормку опрыскиванием по листу. Приготовление средства: растворить в 10 л воды 1 чайную ложку мочевины и несколько крупинок (на кончике ножа) медного купороса либо «ХОМа».
2. Обрезать и уничтожить все пораженные листья и испорченные огурцы.
3. Смочить кусок ветоши в малиновом растворе марганца и протереть осклизлые и уже покрытые налетом части огуречных побегов.
4. Опылить огурцы золой.

При подозрении на заражение огурцов корневой гнилью следует выполнить следующие действия.

1. Осторожно обнажить верхнюю часть корневой системы огурца и осмотреть ее.
2. Если подтвердилась корневая гниль, то верхний слой почвы заменить.
3. Пролить корни огурца раствором: 2 чайные ложки медного купороса, 6 столовых ложек извести либо золы развести в 1 л воды.
4. После обработки дать корням просохнуть.
5. Снять плеть огурца со шпалеры (если подвязаны), пригнуть часть здорового стебля дугой к влажной почве для укоренения, верхнюю часть снова подвесить.

Если огурцы беспричинно вянут, а корневая система при снятии верхнего слоя почвы в порядке, то вероятно заражение вертициллезом. Растение уже не спасти, поскольку этот гриб устойчив к основной массе химических препаратов.

Профилактика болезней огурцов

Вирусы разносятся сосущими насекомыми, с предметами ухода или почвой, а к развитию грибка на огурцах приводят несколько факторов:

• высокая влажность и прохлада;
• густота посадки;
• избыток азота в почве.

Калийные и фосфорные удобрения повышают сопротивляемость огурцов болезням.

Когда огурцы уже плодоносят, то выбор средств для опрыскивания ограничивается. Противогрибковые химикаты впитываются не только в плети, но и в плоды, которые потом опасно употреблять в пищу в течение 20 дней. Поэтому проще принять профилактические меры для защиты от болезней:

• до посадки огурцов обработать грунт хлорокисью меди;
• заранее напитать почву полезными микроорганизмами, используя «Фитоспорин-М», «Триходермин», «Немабакт»;
• замульчировать почву под огурцами, чтобы не дать активировавшемуся грибку подняться на растение; в теплице мульча снизит испарение, понизив влажность;
• в фазе первых 2-3 листьев опрыскать огурцы «Топазом», в начале цветения обработку повторить.

А если поражение на огурцах уже замечено, то желательно применять серийные обработки безопасными методами без использования химии.

Заметил на листьях огурцов растущих в открытом грунте угловатые пятнышки, на вид они были словно малюсенькие капельки масла, я не придал этому значения и забыл о своем наблюдении, уехав с дачи. Когда я вернулся через неделю, то на том месте листа, где были эти маслянистые и угловатые пятна, образовалась большая дыра, края которой были сухими и имели бурый цвет. Что это за болезнь и может ли она перекинуться на те огурцы, что растут у меня в теплице?
Это заболевание называется бактериоз и, забегая вперед, скажем, что под угрозой и те растения, что произрастают в теплице. Бактериоз считается наиболее опасным заболеванием, как для огурцов открытого, так и защищенного грунта, причем в теплице он порой распространяется молниеносно. Проявиться бактериоз может в любой период вегетации и в зависимости от погодных условий способен испортить либо немного (5-7%), либо всю листовую массу растений и более 30% урожая.
Бактериоз не останавливается только на листьях или плодах, он поражает семядоли и даже стебли растений огурца. При заражении всходов бактериоз можно обнаружить на семядолях, там он проявляется в виде темных, водянистых, имеющих неправильную форму пятен. На настоящих листьях огурца пятна чаще всего угловатые, ограниченные жилками листа, причем вначале они водянистые, а затем буреют.
После дождя, либо обильной росы можно видеть на поверхности пятен небольшие, желтоватые капельки – они очень опасны, ибо содержат тысячи вредоносных бактерий. В конечном итоге пораженная бактериозом ткань отмирает, обесцвечивается и выкрашивается, образуя небольшие отверстия либо крупные дыры. В это время можно заметить бурые, довольно крупные пятна на черешках и стеблях огуречных растений.
На плодах в самом начале заражения их бактериозом появляются мокнущие язвы желтоватого цвета, они также несут на своей поверхности множество бактерий. При сильном развитии бактериоза стремительно увеличивается и количество и размеры язвочек и в конечном итоге плод начинает гнить. Замечено что в сухую погоду болезнь может прекратить развитие и язвочки начнут подсыхать.
Помните, что если вы выращиваете сорта, с которых впоследствии собираете семена для посадки на следующий год, то очень внимательно осматривайте плоды. Бактерии зараженных плодов довольно легко проникают в семена и те становятся источником распространения инфекции. Еще одним источником распространения бактериоза по участку являются растительные остатки, особенно те, что перезимовали. Весной, если продолжать игнорировать их наличие на участке, они подсохнут, раскрошатся и эти мелкие зараженные части разлетятся по всей территории, распространяя инфекцию. Достаточно пройти дождю или подуть сильному ветру, как бактерии расселятся на растениях и проникнут внутрь них через устьица либо механические повреждения.
При посадке огурца старайтесь избегать пониженных участков, замечено, что бактериоз там проявляет себя гораздо сильнее. Например, в период эпифитотий, когда буйствует бактериоз, разница в заражении возвышенных и пониженных участков в процентном выражении может доходить до 30%.
Довольно часто распространяют бактериоз также и насекомые, которые активны в период вегетации. Так разносчиками бактериоза являются бахчевая тля и паутинный клещ, ввиду чего бороться даже с незначительным их количеством на участке следует обязательно.
Наиболее активно бактериоз развивается в теплую и влажную погоду, в теплице при избыточном увлажнении и полном отсутствии вентиляции. Массовое поражение огуречных растений бактериозом приходится обычно на август, когда условия температуры и влажности для развития этой болезни подходящие.
Бактериоз не имеет локализации, болезнь распространена повсеместно и везде где она возникает и развивается бесконтрольно, наблюдаются большие потери урожая.
Бороться с бактериозом сложно, гораздо проще не допустить возникновения этого заболевания на вашем участке. Для этого нужно соблюдать севооборот, вносить калийные удобрений, уничтожать все растительные остатки на участке, перекапывать почву на полный штык лопаты, как осенью, так и весной и использовать только здоровые, проверенные семена.
Если бактериоз все-таки пробрался на ваш участок, то все части растений им пораженные, если их мало, нужно как можно скорее оборвать и уничтожить. Если площадь заражения такова что сделать это уже не получится, то можно попробовать спасти растения путем прекращения поливов и обработки их бордоской жидкостью. Помимо бордоской жидкости хорошие результаты дает использование препарата ХОМ (хлорокись меди). Опрыскивание этим препаратом производят из расчета 35-40 г на 10 литров воды. Литр полученного раствора расходуют на 10 квадратных метров участка.

Доброго дням всем читателям!

Сегодня статья про болезни огурцов и их лечение с фото и описанием. Чтобы продлить срок плодоношения огурцов, необходимо знать всё об их болезнях, уметь их распознать и вовремя принять меры. Фотографии и описание болезней помогут правильно их определить и принять меры для лечения народными средствами. Чтобы не портить урожай химией.

Среди огурцов, которые выращивают в отрытом грунте и теплице, встречаются грибковые, бактериальные и вирусные инфекции. Как правило, растения поражаются этими заболеваниями из-за неправильного ухода. Сегодня мы поговорим про

Болезни огурцов в теплице и открытом грунте. Фото листьев и методы лечения

Причины болезней

1. Одна из самых главных причин болезней – несоблюдение температурного режима. Из-за скачков температуры болезнь развивается быстрее. Благоприятная среда для инфицирования – условия повышенной влажности.
2. Не исключено, что будут болеть огурцы при нарушении принципов севооборота. Возвращают на прежнее место посадки огурцы не раньше, чем через 4 года.
3. Среди других причин развития болезней – плохое освещение, постоянные сквозняки, отсутствие подкормок.
4. Чтобы огурцы хорошо росли и развивались необходимо своевременно выявлять больные растения, удалять их пораженные части.
5. Также не следует забывать об уборке участка. На грядках должна быть чистота и порядок.
6. Нередко огурцы болеют из-за неправильного полива холодной водой.

Некоторые заболевания чаще поражают растения в теплицах, а другие в условиях открытого грунта. Одно из самых распространённых грибковых заболеваний огурцов —

Мучнистая роса

Признаки:

Если растение заболело, на его листьях и стеблях появляется белый или сероватый налёт, похожий на рассыпанную муку. Со временем небольшие мучнистые пятна не проходят, а распространяются по всему листу. Это приводит к пожелтению и засыханию листьев, прекращению плодоношения.

Характерный беловатый налёт на листьях

Причины:

Возбудители мучнистой росы очень быстро распространяются при низкой температуре воздуха, когда на улице пасмурно и прохладно. При повышении температуры воздуха до +25°С споры мучнистой росы погибают.

В большинстве случаев болеют огурцы, которым не хватает влаги, ослабленные нерегулярными поливами. Также эта болезнь появляется, если перекармливать их азотными удобрениями.

Профилактика:

Чтобы предупредить заболевание нужно:

• поливать огурцы тёплой водой
• поддерживать в теплице и на грядках чистоту — вовремя полоть, рыхлить, удалять сорняки и растительные остатки во время роста и после окончания плодоношения. Не оставлять огуречные плети до весны на грядках.
• поднять температуру — закрыть теплицу или накрыть плёнкой грядку.
• Выращивать сорта устойчивые к мучнистой росе.

Как лечить народными средствами?

Чтобы избавиться от мучнистой росы, растение опрыскивают настоем коровяка . Для его приготовления берут 1 кг коровяка, заливают его 3 литрами воды и настаивают 3 дня. После этого настой процеживают и смешивают с 3 литрами новой, чистой воды.

Также подходит народное средство, приготовленное на основе кислого молока, разбавленного тёплой водой (в пропорции 1:1). Опрыскивают огурцы раз в неделю.

Можно обработать содовым раствором. На ведро тёплой воды 50 грамм пищевой соды и 50 грамм хозяйственного мыла. Опрыскивание повторять каждые 5-7 дней.

Помогает также опрыскивание раствором марганцовки — 2 гр на 10 литров воды. Смачивают не только больное растение, но и соседние, и землю вокруг.

Опрыскать препаратом Фитоспорин при первых признаках поражения листьев. Можно опрыскивать и для профилактики. Этот препарат безопасен для людей и растений — огурцы можно собирать в день обработки. Но, обычно, утром собирают урожай и потом брызгают по листьям раствором.

Химические средства помощи

При сильном поражении обрабатывают фунгицидами или медьсодержащими препаратами (например ХОМ).

Ещё можно обработать коллоидной серой — 20% водным раствором. Обработку проводят в пасмурную погоду.

Пероноспороз — ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса поражает растения любого возраста, как в теплицах, так и в открытом грунте.

Признаки:

При поражении пероноспорозом листья огурцов покрываются многочисленными светло-жёлтыми пятнами. Со временем листья заражённой культуры становятся бурыми и постепенно засыхают. Если не лечить болезнь, то постепенно все листья засыхают, а за ними и плеть.

Частые причины болезни:

Возбудителем заболевания является грибок. Благоприятной средой для его размножения служит повышенная влажность,а также может спровоцировать полив холодной водой.

Профилактика:

• Не поливать холодной водой
• Сажать огурцы пореже — не загущать посадки
• Проветривать теплицу
• Вовремя собирать плоды
• Обрабатывать семена перед посадкой
• Удалять растительные остатки — в них могут зимовать споры
• Сажать устойчивые к заболеванию и раннеспелые сорта

Что делать при заболевании?

При первых признаках заболевания прекращают полив и подкормку удобрениями.

Эта болезнь, в отличие от , не затрагивает плоды, поэтому они могут спокойно расти дальше.

Народные средства:

Отличным профилактическим средством для борьбы с ложной мучнистой росой служит раствор молочной сыворотки.

Для вытеснения патогенных спор помогает опрыскивание Фитоспорином, препаратом Байкал-ЭМ.

Можно опрыскать кефиром с йодом (на литр 1 капля).

Или опылить грядку золой.

Все эти средства безвредны для людей — их можно применять во время роста плодов.

Химические средства лечения

Хоть я и не сторонник химических методов борьбы, но нужно о них знать.

Грибки не любят медь. Поэтому можно обработать бордосской жидкостью (растворить в ведре тёплой воды по 100 грамм медного купороса и извести) или медно-мыльным раствором (20 гр. медного купороса и 200 гр мыла на ведро воды).

Также помогает обработка фунгицидами, которых много разных в магазинах. Обязательно соблюдайте инструкцию по применению и выдерживайте сроки по сбору плодов после опрыскивания.

После обработки специальным средством температура в теплице не должна опускаться ниже +25°С. При выращивании огурцов в открытом грунте их накрывают плёнкой на ночь.

Бурая оливковая пятнистость — кладоспориоз

Признаки:

Первые признаки бурой пятнистости – оливковые пятна на стеблях и плодах огурцов. Потом на плодах появляются бурые язвочки — плоды теряют товарные вид, а при сильном поражении — не съедобны. Это опасное заболевание может лишить нас урожая за неделю, так быстро происходит поражение растения и огурцов.

Причины:

Кладоспориоз развивается при неблагоприятных погодных условиях – постоянных осадках, при перепадах температур.

При поливе холодной водой сверху, по листьям.

Как правило, заболевание даёт о себе знать в конце вегетационного периода, когда ночью становится холоднее, выпадает много росы.

В большинстве случаев огурцы заражаются кладоспириозом из-за спор грибка, которые остаются на растительных остатках овощей.

Профилактика:

Чтобы растение не заразилось этой страшной болезнью необходимо:

• регулярно проветривать теплицу,
• для полива использовать тёплую воду,
• не забывать удалять с грядок растительные остатки,
• не сажать огурцы в тени,
• поливать под корень
• в теплице поливать утром

Лечение:

При обнаружении первых признаков заболевания растение не поливают несколько дней, поднимают среднесуточную температуру в теплице выше +18°С, если холодно. При жаркой погоде — проветривают теплицу, убирают плёнку с грядки (если укрыта).

Затем обработать препаратами с содержанием меди (Хом, бордосская жидкость, оксихом и др.) или фунгицидами.

Из биологических препаратов можно обработать Фитоспорином.

Растения обрабатывать только из опрыскивателя, не поливать лейкой. Потом просушить листья — открыть форточки.

Фузариозное увядание

С фузариозным увяданием чаще всего сталкиваются огородники, которые выращивают огурцы в теплицах. Сначала вянут верхушки растения и отдельные листочки, потом загнивают корневые шейки.

Пусковым механизмом развития заболевания служит повышенная влажность. Возбудитель фузариозного увядания передаётся через семена и грунт. Но проявляется обычно после начала плодоношения — куст начинает постепенно увядать и быстро заканчивает плодоносить и вянет совсем.

При условии повышенной температуры и недостатке полива болезнь развивается стремительно — за несколько дней могут увянуть все заражённые кусты.

Предупреждение в , и уборке растительных остатков. Для вытеснения патогенных грибов из почвы, её проливают раствором Фитоспорина или Триходермина, за неделю до посадки рассады или семян. Также внесение качественного компоста помогает земле оздоровиться.

Этот патоген очень устойчив к химикатам и его распространение лучше не допускать. При хорошем уходе, своевременном поливе здоровые растения не болеют даже при наличии в почве болезнетворных организмов.

Серая гниль

Серая гниль развивается в условиях повышенной влажности.

Причиной её возникновения может быть полив холодной водой, особенно влияет загущение посадок, пониженные ночные температуры.

Первым признаком заболевания является серый скользкий налёт, появляющийся на плодах в месте прикрепления цветка и стеблях, потом покрывается серым пушком.

Для профилактики:

• соблюдать севооборот,
• обрабатывать теплицу и грядку после уборки урожая,
• не загущать посадки,
• соблюдать уход и проводить профилактические обработки.

Если огурцы заболели серой гнилью :

1. На 2-3 дня прекращают поливы,
2. Хорошо проветривают теплицу,
3. Удаляют все больные плоды и листья.
4. наводят порядок в плетях: подрезают лишние части, развешивают более свободные для лучшего проветривания.
5. при этом не забывают удалять пустоцветы, а также повреждённые части растений.
6. Опудривают срезы медно-меловым порошком, золой или смесью золы и мела (смешивают по стакану и добавляют чайную ложку медного купороса).

При сильном поражении больные побеги вырезают или полностью удаляют куст и сжигают, опрыскивают растения Фитоспорином или Триходермином (по инструкции). Или препаратами Хом, Оксихом.

Белая гниль

При заболевании белой гнилью на огурцах появляются белые множественные тела. Со временем они становятся более тёмного цвета. После этого все части растения полностью покрываются белым слизким налётом.

Грибы склероции быстро размножаются при слишком влажном воздухе и переувлажнённой почве.

В профилактических целях избегают загущения посевов огурцов, соблюдают севооборот и вовремя убирают остатки растений с грядок.

Повреждённые части растения удаляют, срезы обрабатывают известью, древесным углём или смесью меди сернокислой и мела пополам.

Можно опрыскать растения раствором сыворотки (3 литра сыворотки, 7 литров воды и чайная ложка медного купороса).

Из химикатов используют Оксихом, Хом, Топаз (по инструкции). Опрыскивание проводят после сбора урожая.

После последней уборки плодов грядку обрабатывают раствором (на ведро воды 50 гр медного купороса). Потом оставляют на сутки, потом собирают все растительные остатки, плети огурцов с корнями и сжигают за пределами участка.

Корневая гниль

Поражает растение на любой стадии роста — от сеянцев до зрелого куста.

Начинают болеть корни — становятся бурыми, засыхают — корневая система отмирает, потом усыхает и истончается корневая шейка, стебель и растение гибнет.

Возникает при :

• поливе холодной водой,
• слишком густых посадках,
• глубокой посадке семян,
• резких перепадах суточной температуры.

Болезнь сохраняется в растительных остатках и почве.

Для предупреждения :

• соблюдать севооборот,
• поливать теплой водой,
• не окучивать стебли слишком высоко землёй,
• стараться выровнять температуру в теплице, грядку укрывать на ночь при похолоданиях.

Если вы заметили начало болезни около корней , необходимо:

1. отгрести землю от стеблей,
2. обработать корни, стебли и почву рядом дезинфицирующим раствором (в одном литре воды развести 2 чайные ложки медного купороса и размешать 6 столовых ложек золы или извести.
3. можно опудрить стебли и корни золой или мелом и хорошо просушить.
4. землёй закрывать корни, когда просохнут после обработки.
5. Погибшие кусты выкопать и сжечь.

Мозаика полевая

Переносчиком обыкновенной мозаики является тля. При заболевании листья огурцов становятся жёлто-зелёными в виде мозаики. Потом они скручиваются, засыхают и опадают. Растение сильно слабеет и при первых понижениях температуры прекращает рост и отмирает.

Вирус мозаики зимует в сорной траве (в корнях лебеды, мокрицы, пырея, вьюнка) — поэтому бороться с ним сложно. С семенами это заболевание не передаётся.

Для профилактики опрыскивают растения 50% раствором сыворотки (разводят 1:1 с водой), а при начале заболевания неразбавленным раствором.

Можно опрыскивать раствором фитоспорина (по инструкции). Для профилактики заболевания опрыскивают не только растения, но землю вокруг.

Для предупреждения болезни удаляют сорняки.

Белая и зелёная крапчатая мозаика

Среди признаков белой мозаики – сначала появляются отдельные белые или желтоватые пятна,а потом они сливаются в общее пятно и лист становится белым с зелёными прожилками. Рост плетей замедляется, женских цветов на таких растениях мало. Передается и на плоды — на них появляются мелкие впадины, мякоть становится плотной, кожура желтеет.

При зелёной крапчатой мозаике — листья становятся морщинистые со светлыми пятнами. Растения также отстают в росте и плоды становятся деформированные с мозаичным окрасом.

В отличие от обыкновенной мозаики вирус передаётся через инфицированные семена, может также сохранятся в земле и растительных остатках.

Обычно провоцирует заболевание резкое повышение температуры с +20°С до 30°С и выше. Быстро развивается в теплицах, парниках, закрытых грядках, особенно при резких перепадах температуры и густых посадках.

Чтобы избежать заражения, перед посадкой семена протравливают и прогревают. Лучший способ избежать болезни — хороший уход.

В целях профилактики:

• опрыскивают слабым раствором сыворотки,
• удаляют сразу повреждённые листья и побеги,
• сажают растения на оптимальном расстоянии,
• убирать сорняки,
• бороться с тлёй — главным переносчиком болезни,
• поливать тёплой водой
• больные растения удалять и сжигать

Видео о болезнях огурцов

Почему желтеют листья?

Многие огородники сталкиваются с преждевременным пожелтением листьев. Если нет никаких заболеваний, а листья рано начинают желтеть, то причина кроется в нехватке калия, магния или резких перепадах температур.

Сгладить температурный режим можно, если на ночь укрывать растения плёнкой.

Если не хватает калия, огурцы опрыскивают настоем золы.

Достаточно эффективен луковый настой. Его готовят в металлическом ведре. В 10 литров тёплой воды добавляют 50 граммов луковой шелухи. Содержимое должно закипеть, а после этого настой остужают, процеживают. Огурцы с жёлтыми листьями поливают слегка тёплым настоем.

Желтеют огурцы при неправильном поливе:

• Поливают часто, но мало. В таком случае увлажняется только верхний слой почвы и плетям и листьям не хватает питания.
• Поливают редко, но обильно. От избытка влаги корни могут загнить, листья начнут вянуть и желтеть. Или при легких песчанных почвах, вода будет быстро уходить и растениям будет не хватать влаги.

Нужно обеспечить регулярный полив огурцам, рыхлить и мульчировать почву после полива.

Болезни огурцов легче предупредить, чем искать способы лечения. Если уж это необходимо, то старайтесь победить болезнь народными методами, чтобы не травить урожай.

Химические средства используют в крайних случаях.

Желаю вам здоровых и красивых огуречных грядок!

С уважением, Софья Гусева.

Другие полезные статьи.